четверг, 7 сентября 2017 г.

Дацан Ринпоче Багша и тропа символов года

Дацан Ринпоче Багша был последним в списке тех мест, которые я собиралась посмотреть в Улан-Удэ, но оказался самым интересным.

Ни прогулки по центру, ни походы в музеи не могут с этим сравниться. В центре Улан-Удэ почти всё советское и европейское, хоть и чувствуется азиатский оттенок, а здесь живой колорит. Можно свободно зайти в буддийский храм, позвонить в огромный колокол в саду монастыря и пройти по тропе 12-ти символов года. Буддисты верят, что совершая этот круг по часовой стрелке, человек усиливает свою удачу и получает возможность реализовать заветное желание. Правда это или нет, но в конце я и правда ощутила прилив энергии и хорошего настроения. Это лучшее место в Улан-Удэ!

Что значит "Ринпоче", и кто такой "Багша"?


Об названия большинства дацанов в Улан-Удэ можно язык сломать, и Дацан Ринпоче Багша не исключение. Запомнить легче, если знать, что это занчит. Ринпоче - уважительное обращение к высшим ламам и перерожденцам, на тибетском языке оно означает "дорогой", а багша на бурятском - "учитель", т.е. Ринпоче Багша - "Дорогой Учитель". 

Под учителем имеется в виду основатель этого дацана - лама Еше Лодой Ринпоче. Считается, что Еше Лодой - одно из проявлений Будды в нашем обыденном мире. Он приехал в Бурятию из Тибета в 1992 году.

Дацан Ринпоче Багша, Улан-Удэ

Дацан совсем новый, открыт в 2004 году, и, строго говоря, исторической и архитектурной ценности он не имеет. Храм построен из красного кирпича, с пластиковыми окнами и прочими атрибутами современности. Похоже, что новые храмы в Бурятии строятся именно так: без попыток воспроизвести старину.

Попасть туда можно совершенно беспрепятственно, даже если вы не буддист. Каких-то строгих правил нет, но одеваться желательно разумно: ноги и плечи у взрослых должны быть закрыты.

Самый большой Будда в России


Внутри установлена самая большая в России статуя Будды Шакьямуни.

Дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ - самая большая в России статуя Будды Шакьямуни

Конечно, это не такое огромное изваяние, как будды в храмах Тайланда, Мьянмы и Китая, но тоже внушительная.

Ещё одна уникальная вещь, которая хранится в Дацане Ринопче Багша - огромные чётки, сделанные из африканского дерева бубинга возрастом 2000 лет. Всего было сделано несколько таких чёток, они находятся в разных странах мира, и каждый месяц 28 числа проводятся общие молебны ради процветания добра и счастья во всём мире, во время которых монахи перебирают чётки.

Гигантские чётки в Дацане Ринпоче Багша, Улан-Удэ

Зачем буддисты вращают барабаны?


Вокруг Дацана Ринпоче Багша разбит ухоженный сад. В дальнем его конце стоят те самые барабаны, которые всегда фигурируют на фото из буддистских храмов и монастырей:

Молитвенные барабаны в Дацане Ринпоче Багша, Улан-Удэ

В Бурятии они называются хурдэ. Внутри барабанов закручены свитки с мантрами. Предполагается, что идя по часовой стрелке и вращая каждый барабан, человек одновременно совершает и духовное, и физическое действие. Сделав круг, он получает положительную энергию.

Хождение по часовой стрелке во время обрядов - важное для буддистов правило. Ему надо следовать в храмах и на дорожках, предназначенных для ритуалов. В остальном по территории дацана можно ходить в любом направлении.

В центре беседки, окружённой молитвенными барабанами, стоит дракон. Это первая из беседок посвящённых символам года.

Тропа символов года


Чтобы пройти всю тропу, нужно зайти с левой стороны от храма и спуститься вниз по лесенке. Я не знала, что и этот круг тоже является священным (в конце-концов, мне неизвестно о связи буддизма с китайским календарём!), и мы начали с противоположного конца. Нас сразу же мягко развернули: "Первая беседка с другой стороны, а эта последняя. Надо начинать оттуда". Никто не нахмурился и не возмутился тому, что туристы делают всё неправильно. Я спросила, почему не отсюда, женщина, поднимавшаяся навстречу, ответила: "Отсюда никак не получится".

Начали как положено, с года мыши:

Дацан Ринпоче Багша - Тропа символов года

Животные-покровители идут согласно восточному календарю: мышь, корова, тигр, заяц, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака и свинья + дракон, стоящий отдельно от других.


Тропинка c небольшим сюрпризом: когда на неё заходишь, всё время спускаешься вниз, зато потом всё время поднимаешься 😄

Дацан Ринпоче Багша - Тропа символов года

Т.к. тропа окружена сосновым лесом, есть шанс повстречать белку. Для них на поручнях стоят кормушки, можно приносить орехи.

Дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ - тропа символов года

Символ моего года - собака:

Дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ - тропа символов года

Про тропу символов года обычно не упоминают на туристических сайтов, но лично для меня она неотделима от дацана. Без неё не было бы так классно!

Вид на Улан-Удэ из Дацана Ринпоче Багша 


Говорят, что с территории дацана открывается лучший вид на Улан-Удэ, и многие приезжают ради него. Вид действительно красивый, в основном из-за гор.


Но вот не могу сказать, что из дацана видны какие-то красоты Улан-Удэ. Вокруг лишь жилые кварталы, а центр настолько далеко, что ничего не разглядишь.

Лысая гора - Улан-Удэ

Возле входных ворот есть буддистский магазин, на крышу которого пускают за 50 рублей как на смотровую площадку. Не вижу смысла за это платить - всего на 3-4 метра повыше.

Кстати, холм, на котором стоит дацан, называется Лысая гора, что не очень-то сочетается с представлением о святом. На какой-то момент у меня возникли ассоциации с тем, что понимают под лысой горой в славянской традиции. Об этом невозможно не подумать!

Собираются ли ведьмы на Лысой горе в Улан-Удэ? 


Связана ли Лысая гора с ведьмами и какими-то суевериями? Об этом можно придумать любую байку, но, славяне пришли в эти места уже будучи христианами, а гора получила такое название попросту потому, что имела лысую вершину. Когда строился дацан, туда специально завозили плодородную почву.

Как добраться до Дацана Ринпоче Багша из центра?


Дацан находится на окраине, но добраться туда из центра очень просто, маршрутки ходят одна за другой. Они останавливаются напротив Площади Советов, у Филармонии (остановка Филармония), садиться надо с той стороны улицы, где дорога идёт в гору. Номер маршрутки - 97, дацан будет на конечной остановке.

Пешком идти очень далеко, да и не стоит того, потому что дорога к храму идёт через частный сектор, ничего выдающегося по пути не будет.

Прочитать »

суббота, 2 сентября 2017 г.

В самом большом музее Бурятии - историческом

В Музее истории Бурятии первое, чему пришлось удивиться - это цена за вход: 400 рублей. Почти как в Кремле! Интересно, насколько всё круто на самом деле?

Исторический музей Бурятии в Улан-Удэ

Цена билета складывалась из нескольких экспозиций: буддистское искусство, история Бурятии разных периодов, национальная одежда и ещё несколько. На всё про всё ушло около полутора часов, и, учитывая, что Музей истории находится в самом центре, в тот же день получилось сходить ещё в два музея поменьше и съездить в буддистский храм на окраине Улан-Удэ.

В зале буддистского искусства нас ждали разноцветные деревянные скульптуры божеств. Я так и не поняла, подлинники это или копии. Автор - знаменитый в Бурятии скульптор Санжи Цыбик-Цыбиков, живший в XIX-XX веках.

Восьмирукая и трёхликая богиня Ушнишавиджая:

Музей истории Бурятии - зал буддистского искусства

Ушнишавиджая - богиня сострадания, света, долгой жизни и счастья, рядом с ней будда долгой жизни Амитаюс.

Ещё одна богиня сострадания - Ситатара или Белая Тара:

Музей истории Бурятии - богиня Ситатара

У всех богинь, будд и демонов помимо санскритских имён есть бурятские, ещё более труднопроизносимые. Вместе с ними в зале хранятся огромные тибетские книги.

Самый информативный зал - тот, что посвящён собственно истории Бурятии. Текста там столько, что хоть обчитайся: о народах, традиционно живших на Байкале, о шаманстве, о русских поселенцах и старообрядцах. Несмотря на обилие табличек и стендов, вычленить какую-то основную идею об истории Бурятии мне не удалось, я запуталась в многочисленных народностях и их передвижениях. Ясно лишь то, что прошлое у коренных народов Восточной Сибири богатое :-)

Например, где-то с III века до н.э. до II века н.э. вокруг Байкала и ниже, там, где сейчас находится Монголия, жил кочевой народ хунну. У этого народа была своя империя, для защиты от которой китайцы построили Великую китайскую стену. В начале нашей эры эта Хуннская держава пала, и её западная часть дала начало новому народу - гуннам. О гуннах, я думаю, все знают, вероятно потому что они вторглись в Европу, а вот о хунну я узнала только в музее. Сами буряты утверждают, что происходят от этого племени, но у историков другое мнение.

Реконструкция головы хунну, сделанная по черепу, найденному в Бурятии, в Иволгинском районе:

Музей истории Бурятии - реконструкция головы хунну

Предметы культуры хунну III век до н.э. - I век н.э.:

Музей истории Бурятии - предметы культуры хунну

Было несколько любопытных предметов, связанных с шаманизмом - маски, различные жезлы, пестики, статуэтки, бубен и костюм шамана:

Музей истории Бурятии - костюм и бубен шамана

Предметы и книги, которыми пользовались тибетские врачи:

Музей истории Бурятии - книга рецептов тибетской медицины и другие врачебные предметы

Были костюмы старообрядцев, но стекло сильно бликовало, и фото не вышли, зато отлично получилась вот эта любопытная икона:

Музей истории Бурятии - старообрядческая икона "Святой Христофор"

"Святой Христофор", середина XIX века. Почему же у Святого Христофора вместо лица морда какого-то животного? В музее об этом ничего не говорилось, но я нашла тому объяснение. Святой Христофор, живший в III веке, был бербером. В то время европейцы были убеждены, что у берберов пёсьи головы, соответственно Христофор изображался таким. Есть ещё легенда, что святой был слишком красив и, желая избавиться от навязчивого внимания женщин, попросил бога сделать его некрасивым. Осмелюсь предположить, что эта легенда один из первых примеров политкорректности :-) Люди давно поняли, что у берберов нормальная голова, но ведь иконы лживыми не назовёшь, вот и появилась такая легенда.

После реформы российской православной церкви в 1722 г. изображать Святого Христофора с пёсьей головой запретили, т.к. это уже выглядело полной несуразицей, но старообрядцы продолжили рисовать святого как и раньше, считая, что это изначальная, а значит единственно верная версия. Что интересно, у этой "изначальной" интерпретации внешности Святого Христофора была ещё вариация с лошадиной головой, откуда она возникла, непонятно. Кажется, икона из Музея истории Бурятии как раз такого типа.

Дальше был зал с традиционными костюмами коренных народов Бурятии. Он небольшой, но все стены уставлены манекенами в костюмах. Женские с тяжёлыми украшениями из увесистых камней. Даже не знаю, как они всё это на себе носили!

Музей истории Бурятии - национальные костюмы

Стоило ли всё это 400 р.? Мммм.... :-) нет! Но было интересно. Если выбирать только отдельные залы, то самые стоящие те, что посвящены истории и национальным костюмам. Буддистское искусство можно увидеть в изобилии в местных храмах, а остальное - временные экспозиции на темы, не связанные с Бурятией.

Музей истории Бурятии - часть Национального музея Бурятии (вместе с художественным и музеем природы). Гугл его местонахождение показывает неправильно, кидая то в Музей природы, то в Музей города Улан-Удэ. Адрес музея ул. Профсоюзная, 29. Вообще, в городе лучше пользоваться Яндекс-картами, они точнее.

Прочитать »

пятница, 25 августа 2017 г.

Байкальск летом

Байкальск я выбрала из многих других мест у озера Байкал, по трём критериям: легко добраться из Иркутска, можно уехать в Улан-Удэ, есть wi-fi и горячая вода (на Байкале их может не быть).

В основном в Байкальск едут зимой, и преподносится он как горноложный курорт. Здесь я расскажу, чем можно заняться в Байкальске летом. Стоит иметь в виду, что города и деревеньки на берегах Байкала в большинстве своём бедны и убоги. Байкальск не исключение, но это не значит, что там нельзя хорошо провести время, тем более ведь на Байкале всё равно хочется побывать.

Увидеть Байкал и прокатиться на катере


Первое что стоит сделать в Байкальске летом - прокатиться на катере по Байкалу.

Байкальск летом

Прочитать »

понедельник, 21 августа 2017 г.

Как добраться из Иркутска на Байкал

Нагулявшись по Иркутску, мы поехали на Байкал. На то чтобы понять, откуда и куда ехать, у меня ушло пару вечеров, и поездка была не из приятных, но оно того стоило.

Байкал

Несмотря на то, что Байкал известен на всю страну, транспорт туда организован так себе. Более менее сообщение налажено только с Листвянкой, т.к. она ближе всего к Иркутску, в остальные места (Слюдянка, Ольхон, Утулик и Байкальск) автобусы ходят редко, и приходится добираться на маршрутке. Причём нельзя просто прийти и сесть на неё, надо заранее записываться по телефону, и места заканчиваются быстро. Лучше всего договариваться за два-три дня до поездки.

Где искать маршрутки на Байкал


Маршрутки до Байкала останавливаются не у автовокзала, а недалеко от центрального рынка на улице Тимирязева, с автовокзалом они никак не связаны. Центральный рынок - главный ориентир и одновременно название остановки трамваев и автобусов, которые идут в этом направлении. Трамваи останавливаются прямо напротив рынка. 

Как добраться из Иркутска на Байкал - Центральный рынок, здесь останавливаются маршрутки до Ольхона, Листвянки, Слюдянки и Байкальска

Рынок - это хаотичное скопление лотков, растекающихся между магазинами и невзрачными торговыми центрами. По бокам одного из этих ТЦ есть две стоянки, на первый взгляд похожие на обычную парковку:

Где искать маршрутки на Байкал

Но, если зайти сбоку, вы увидите маршрутки до Байкала (Ольхон, Листвянка и т.д.):

Где искать маршрутки на Байкал

Адрес торгового центра - Литвинова 17, но заходить надо именно с улицы Тимирязева. Часть маршруток стоят с той стороны что ближе к рынку, часть подальше (пройти вперёд мимо ТЦ до такой же стоянки):

Как добраться из Иркутска на Байкал: где искать маршрутки

Телефон маршруток до Байкальска, Листвянки и Слюдянки: +79025138694

Ольхонэкспресс: olkhon-express.ru

Автобусы от автовокзала на улице Октябрьской Революции 11


Мы ехали на маршрутке, т.к. автобусы в Байкальск от автовокзала ходят только раз в день, но, если купить билет заранее, наверное удобнее на автобусе, особенно если ехать на Ольхон, потому что маршрутки тесные. В нашей не было ни кондиционера, ни места для багажа, ни полки для сумок и рюкзаков. Было жутко душно и приходилось ехать, зажатыми между креслом и рюкзаками, хотя они у нас маленькие, не бэкпэкерские.

Чаще всего ходят автобусы в Листвянку, это даже можно назвать регулярным сообщением. В Слюдянку только 4 автобуса в день, на Ольхон 2, в Байкальск и Утулик 1.

Чтобы доехать до Ольхона, в расписании надо искать не Ольхон, а Хужир, это деревня на Ольхоне, куда идёт автобус. До Утулика отдельного автобуса нет, это остановка на пути в Байкальск.

На сайте автовокзала Иркутска можно посмотреть расписание по календарю и наличие свободных мест. Можно даже и билет купить.

Куда можно доехать на поезде/электричке?


Практически никуда, электрички ходят в только Слюдянку, всего три раза в день - одна утром, и две вечером. Время отправления можно посмотреть в Яндекс-расписании.

Теоретически есть возможность доехать на электричке до Байкальска, но с пересадкой в Слюдянке и ожиданием в течении двух часов - не очень заманчиво. Есть поезда до Байкальска, в которых можно купить боковые или сидячие места, но подвох в том, что они останавливаются не в самом Байкальске, а в посёлке Солзан в нескольких километрах оттуда.

Сколько времени надо для того, чтобы доехать до Байкала (примерно)


Листвянка - 1 час

Слюдянка и Утулик - 2,5 часа

Байкальск - 3 часа

Ольхон - 6 часов

Сообщение между Листвянкой, Слюдянкой, Ольхоном и Байкальском


Его просто нет. Нет ни автобусов, ни электричек между Листвянкой и Слюдянкой, между Листвянкой и Ольхоном тоже.

Есть возможность доехать из Слюдянки в Байкальск, но, кажется, только 1 или 2 раза в день. Я в этом особого смысла не вижу, т.к. если нет желания лезть в горы, то разницы между этими двумя местами никакой. Так что, если хочется продолжить путешествие дальше в сторону Улан-Удэ, выбирать лучше Байкальск, потому что оттуда можно сесть на поезд. Мы так и сделали.

Прочитать »

четверг, 17 августа 2017 г.

Художественный музей в Иркутске - есть чему удивляться

В Художественный музей Иркутска мы с мужем пошли, чтобы как-то провести пару часов в ожидании самолёта. Я уже привыкла к мысли, что в сибирских художественных музеях не увидишь никаких знаменитых подлинников, максимум зарисовки или гравюры, и вдруг сюрприз.

Художественный музей в Иркутске

Художественный музей состоит из трёх тематических залов. В первом, самом маленьком - искусство Востока: китайский фарфор XVII- XIX века. К залу прилагается спящая смотрительница, а на входе - две китайские вазы в человеческий рост :-)


На втором этаже зал европейского искусства и русского. Вот, казалось бы, что интересного увидишь в Сибири относительно европейской живописи? Работы не самые известные в этом зале, но вдруг смотрительница заприметила иностранца (мужа т.е.) и устроила небольшую экскурсию, и обратила внимание на детали. Например, есть несколько картин, на которых меняется перспектива в зависимости от того, с какой стороны смотришь. Вот здесь на городском пейзаже в центре люди всегда идут навстречу смотрящему, с какой бы стороны он ни подходил к полотну:

Иркутский художественный музей - зал европейского искусства

А есть в музее портрет, на котором девушка провожает вас взглядом. В углу на фото висит тёмная картина, с интерьером конюшни в ту эпоху, когда не было ещё электричества. Вроде бы темнота, но видно и лошадей, и сено, и инструменты, но только вживую и приглядевшись.

У бабушки-смотрительницы было такое воодушевление от музея, от своей работы и вообще всего, что связано с искусством, что она говорила и говорила. Рассказала про историю музея и его директора советского периода, Алексея Дементьевича Фатьянова, который много лет собирал и дополнял коллекцию по крупицам, находя в том числе и такие работы, которые в чём-то были уникальны, но пылились в хранилищах крупных музеев и не реставрировались.

Кстати, в художественном музее Иркутска есть одна картина, за которую с ним поспорила Третьяковская галерея. Она была куплена основателем музея Владимиром Платоновичем Сукачёвым и находится в зале русской живописи. Но начну я не с неё, а с пейзажа Ю.Ю. Клевера - Зимний закат в еловом лесу, 1889 г.:

Художественный музей в Иркутске

Моя любимая картина! Я понятия не имела, что она хранится в Иркутском художественном музее.

Художественный музей в Иркутске - Ю. Клевер "Закат в еловом лесу"

В музее есть ещё одна работа Клевера похожей тематики, но поменьше - "Зимний закат (Эстляндия)":

Художественный музей в Иркутске - Ю. Клевер "Зимний закат"

А здесь сразу пять работ известных художников: И.Е. Репин "Итальянка", И.И. Шишкин, "Сосновый лес", И.Н. Крамской "Портрет Гаврилова", А.К. Саврасов "Сокольники" и в центре И.Е. Репин "Нищая" (Девочка-рыбачка), это её хотели забрать в Третьяковку.

Художественный музей в Иркутске - картины Репина, Шишкина, Саврасова и Крамского

Павел Брюллов - Неудавшееся свидание:

Художественный музей в Иркутске - П. Брюллов "Неудавшееся свидание"

Я подумала: "Брюллов! Тот самый". Потом выяснилось, что того самого Брюллова звали Карл, а это Павел, он менее известен, хотя картина от этого не становится менее чудесной. 

Входная плата в музей невысокая, почти символическая.

Прочитать »

понедельник, 14 августа 2017 г.

Иркутск - must see в Сибири

До поездки в Иркутск я думала, что это отсталый криминальный город, где нечего смотреть, но он оказался совсем не таким. Иркутск - это город, который обязательно стоит узнать. На подлёте к Иркутску:

Иркутск - must see в Сибири

Контрасты современной Сибири


Первое впечатление от Иркутска было таким, будто мы пролетели 4 часа и снова попали в Томск. Местами отличить их совершенно невозможно, особенно похожи улицы с деревянными домами - один к одному:

Иркутск - деревянные дома на улице Желябова

То же самое сочетание деревянных домов и современных новостроек в центре города, да и сами новостройки похожего типа. Дом на улице Декабрьских событий, где мы снимали студию:

Иркутск - must see в Сибири

Кстати, хорошее место: близко к центру и набережной, и до всех главных достопримечательностей можно дойти пешком. Рекомендую. Прямо напротив вот такая картина:

Иркутск - must see в Сибири

Эти контрасты между зданиями комфорт-класса и старенькими домишками, окружёнными грязью для Сибири вполне типичны, но, пожалуй, в Томске и Иркутске они как-то особенно сильно заметны. Может быть потому что оба города имеют долгую историю, отчего сохранилось много деревянной застройки, и одновременно оба растут и модернизируются. Старые дома разваливаются или горят, на их месте строят новые.

Избежать встречи с такой реальностью можно, но не знаю, стоит ли, поскольку это часть местной жизни, которая наверное ещё долго будет оставаться актуальной. Иркутск - отличное место, чтобы с ней познакомиться, для тех, кто никогда не был в Сибири. Сибирякам здесь тоже есть на что посмотреть. Очень быстро выяснилось, что Иркутск всё-таки не двойник Томска, а вполне уникальный город.

Прогулка у Ангары


Начнём с набережной. Есть несколько причин, почему первым делом стоит пойти именно туда. Во-первых, увидеть Ангару, над которой только недавно пролетали на самолёте, во-вторых, это одно из самых красивых мест в городе. Плюс ко всему, Нижняя набережная идёт вдоль старого центра, и с неё можно свернуть туда. Вход на набережную предваряет триумфальная арка:

Иркутск - Московские ворота

Она называется Московские ворота, установлена в 1813 году в честь десятилетия правления Александра I. Император ни разу через неё не проехал и в Сибири не был, что символично. После революции арка стала такой ветхой, что пришлось её разобрать. То, что мы видим, - реконструкция 2011 г. Интересно, что за окошком наверху в прошлом была чайная комната.

Нижняя набережная и река Ангара:

Иркутск - Нижняя набережная

В солнечный день Ангара ярко-синяя, как горная река, только широкая и глубокая. Удивительно, но оказывается и в Сибири можно сделать набережную так, чтобы её не разламывало весенним ледоходом. Все ступени целые.

За нижней набережной идёт Бульвар Гагарина:

Иркутск - ресторанчик на берегу Ангары

Оттуда можно свернуть на улицу Карла Маркса - в исторический центр Иркутска. Самое лучшее время для прогулки - вечер, когда зажигаются фонари и огни в витринах. Трудно объяснить, в чём именно суть, но такой атмосферы как на Карла Маркса нет в других сибирских городах. Это какая-то гармония архитектуры, спокойствие и в то же время весёлость.

Вечерние огни на улице Карла Маркса


Мы начали прогулку с дальнего конца улицы у танцующего фонтана:

Иркутск - Танцующий фонтан на улице Карла Маркса

Возле него можно сидеть хоть целый час и слушать, как плещет вода. Дальше попадается всё больше и больше красивых старинных домов.

Иркутск - улица Карла Маркса

Улица Карла Маркса - исторический центр Иркутска, по ней можно составить впечатление о его купеческом прошлом, довольно богатом, судя по всему. До революции улица Карла Маркса называлась Большая Першпективная. Её длина 2,3 км, и почти всё это историческая застройка.

Иркутск - исторический центр

В стороны от Карла Маркса расходятся и другие улицы, где тоже стоят прекрасные здания. Главные из них - Урицкого и Ленина. Ленина - это скорее продолжение темы улицы Карла Маркса:

Иркутск - улица Ленина

Урицкого - пешеходная улочка, которая вечером невероятно тиха, а днём превращается в торговый хаос. Оценить красоту исторических зданий там уже почти невозможно из-за навешанной рекламы, в числе которой уже есть и реклама на китайском:

Иркутск - вывески на китайском языке в магазине на улице Урицкого

У Иркутска прямое сообщение с Китаем и Монголией, и оттуда едет много туристов. Были и японцы. Все таблички с информацией о городских достопримечательностях переведены на английский и китайский языки. Есть планы создания хаба в Иркутском аэропорту, в этом случае перелётов через Иркутск станет ещё больше, т.к. там будут делать стыковки самолёты, направляющиеся в Азию из других городов России и наоборот. Есть какое-то ощущение надвигающейся глобализации в иркутском воздухе :-)

Кто такой бабр, и где его искать?


Ещё одно знаковое место в Иркутске - 130-й квартал. Пойти туда стоит хотя бы потому, что на самом входе в этот квартал стоит символ Иркутска и Иркутской области - загадочный бабр.

Иркутск - кто такой бабр, и где его искать?

Под словом "бабр" в Иркутской области понимали тигра, и именно тигр был изображён на его гербе до конца XIX века. В 1878 г. гербы было решено так или иначе унифицировать, и в Петербурге, увидев в описании герба "бабр, несущий в зубах соболя", не стали разбираться - мало ли что понапишут в этом провинциальном Иркутске, да и телефонов с интернетиками не было, чтобы спросить по-быстрому. Так что поправили "бабр" на "бобр", получился огромный чёрный бобр с красными глазами и соболем во рту.

На современном гербе бабр уже как-то приближен к тигру, хотя ради исторической преемственности ему оставили перепончатые лапы и чёрную шерсть, а вот на гербе 1878 г. ну как есть бобр. Если интересно сравнить изображения, на Википедии есть подборка.

Чем заняться в 130-м квартале?


130 квартал - это пешеходная зона, застроенная деревянными домами в стиле XIX века и торговыми центрами.

Иркутск - 130-й квартал

Я ожидала увидеть аккуратную, но аляпистую улицу для туристов без всякой аутентичности. На самом деле, это живой квартал, утыканный гастрономическими заведениями и барами на любой вкус. Что касается аутентичности, то суть этого места совсем в другом. Здесь как бы соединяются прошлое и настоящее, и, как ни странно, сочетание получается хорошее, в этом что-то есть.


Поваляться на травке в сквере им. Кирова


Пожалуй, среди красивых мест для прогулок в Иркутске ещё стоит отметить сквер имени Кирова. Многие даже ставят его на первое место в списке обязательных к посещению мест, но это уж слишком.


Сквер имени Кирова идеально подходит для того, чтобы посидеть в тени деревьев или даже устроить пикник на траве.


Сколько времени надо на то, чтобы посмотреть Иркутск?


На то чтобы обойти все эти места понадобится 1-2 дня. Это если не считать музеев, а их в Иркутске обязательно стоит посетить хотя бы парочку. Итого для знакомства с Иркутском надо как минимум два полных дня, лучше 3.

В какие музеи стоит сходить:


Музей декабристов - две фамильные усадьбы с деревянным домом (Трубецких и Волконских), возможность увидеть, как жили декабристы во время и после ссылки и подметить в этой истории что-то, о чём не рассказывалось в официальном курсе истории.

Иркутск - в какие музеи стоит сходить?

Музей городского быта - здесь можно посмотреть как жили иркутские мещане до революции. Особенно рекомендую тем, кто приехал в Сибирь впервые. К билету прилагается вход в Музей чая. Оба они расположены в своего рода тематическом парке, состоящем из деревянных домов. В том числе там стоит Дом Европы - один из лучших примеров зодчества в Иркутске.

Иркутск - в какие музеи стоит сходить?

Художественный музей Иркутска - в отличие от большинства сибирских музеев, здесь есть работы известных художников, и не какие-то гравюры-зарисовки, а вполне классические произведения. В этом музее хранится оригинал моей любимой картины Ю. Клевера.

Другие музеи, где я не была, но хотелось бы: Краеведческий музей, Музей истории города, Галерея Бронштейна, Музей минералов и усадьба Сукачёва.

Прочитать »