Уже в шестой раз побывали с мужем в Сантарене. С него когда-то начались наши путешествия по городам Португалии, и, несмотря на то, что это явно не самое известное место (а может быть как раз поэтому?), нам нравится периодически приезжать туда снова.
Сантарен (Santarém) - небольшой город в центральной Португалии.
Наверное Сантарен можно было бы сравнить с Владимиром или Суздалем, т.к. он имеет долгую историю, и когда-то играл важную роль в политике и экономике страны, но со временем влияние его сошло на нет, и сейчас это просто провинциальный городок.
Главные достопримечательности Сантарена - старинные церкви, в одной из которых покоится Педру Алварес Кабрал, первый европеец, достигший берегов современной Бразилии. Раньше церквей в Сантарене было ещё больше, но многие из них были разрушены землетрясением. До него город считался столицей португальской готики, но и сейчас сохранились примеры этой строгой и даже суровой архитектуры.
Я наверное никогда не забуду, как мы приехали туда впервые. Это полностью сорвало мой шаблон о том, что, если в городе есть железнодорожная станция, то уж наверное она находится в центре. В Португалии это абсолютно не так, и станция может быть не то что не в центре, а вообще не в городе.
Мы вышли, оглянулись вокруг, а Сантарена что-то нет )) Оказывается, от станции до него ещё полчаса топать в горку, причём по странной совершенно местности. В этот раз такой ошибки не совершали, приехали на автобусе. Вот здесь я рассказывала подробно, как добираться в Сантарен из Лиссабона, если вам актуально.
А в этом посте предлагаю прогуляться вместе со мной по Сантарену. У меня тут немножко салат из фото - какие-то старые, какие-то из последних поездок. Не обессутьте :-)
Готическая архитектура в Сантарене
От готики Сантарена не ждите грандиозности и летящих вверх силуэтов. Это более старый и суровый стиль, но в нём своя красота. Он смотрится монументально за счёт своей массивности и строгих линий.
В Сантарене есть три памятника готической архитектуры, которые я советую посмотреть обязательно - Церковь Святой Клары, Монастырь Святого Франциска и Церковь Граса.
Монастырь Святого Франциска (Convento de São Francisco), пожалуй, самый суровый из готических храмов Сантарена. Он был построен примерно в конце XIII века.
 |
| Сантарен. Монастырь Святого Франциска |
В этом монастыре было найдено множество захоронений. В том числе в XIV веке в нём был похоронен король Португалии Фернанду I.
В XIX веке мужские монашеские ордена Португалии прекратили существование, и монастырь был закрыт. В 1940 г. в нём случился пожар, после чего он больше восьмидесяти лет простоял закрытым. Во все наши предыдущие поездки в Сантарен попасть туда было нельзя.
В этот раз нам повезло больше. Монастырь отреставрировали изнутри, провели археологические исследования и поставили внутри информационные таблички. Вход бесплатный. Для такого грандиозного сооружения, я считаю, очень круто! Обязательно зайдите внутрь, если будет такая возможность.
 |
| Монастырь Святого Франциска внутри |
Церковь Святой Клары (Igreja de Santa Clara) не только стоит рядом, но и как бы родственник монастыря Святого Франциска. Клариссинки или орден Святой Клары - женская версия Ордена францисканцев.
 |
| Сантарен. Церковь Санта-Клара |
Церковь Святой Клары (Igreja de Santa Clara) в Сантарене построена в XIII-XIV веках. Тогда здание было ещё больше и включало в себя монастырь. Он пользовался большим уважением и получал пожертвования от королевской семьи, а дочь короля Португалии Афонсу III стала в нём монахиней и там же была похоронена.
В 1902 году монастырь прекратил своё существование, вероятно придя в упадок (в источниках на португальском языке говорится, что он закрылся после смерти последней монахини), и постепенно был разграблен и разрушен, осталась только церковь.
В своей простоте и отсутствии излишеств, церковь Святой Клары выглядит внушительно. Она стоит на высоком холме и снизу окружена пушистыми хвойными деревьями. Внутрь мы ни разу не заходили, но я слышала, что в последние годы она открылась для посетителей.
Самая красивая готическая церковь Сантарена - Церковь Санта-Мария-да-Граса (Igreja de Santa Maria da Graça). Сокращённо её называют Церковь Граса (Igreja da Graça).
 |
| Церковь Граса, Сантарен |
Она построена позднее церкви Святой Клары и монастыря Святого Франциска - в XIV-XV веках. Может быть поэтому выглядит менее строго. Судя по остаткам штукатурки на стенах, раньше эта церковь была белой.
Для нас с мужем причиной посещения этой церкви на самом деле была не архитектура, а тот факт, что в ней похоронен Педру Алварес Кабрал. Несмотря на то, что бразильцам особо не за что благодарить португальцев за колонизацию Бразилии, тем не менее Кабрал - значимая фигура в её истории (мой муж бразилец, я тоже жила в Бразилии и сейчас преподаю португальский язык). Только на месте мы уже узнали, что Церковь Граса такая красивая.
Забавно, что абсолютно каждый раз, как мы приезжаем в Сантарен и решаем зайти в эту церковь, приходим туда в обед и в итоге сидим рядом на лавочке и болтаем в ожидании)) Имейте в виду, с 13:00 до 14:30 там перерыв.
Внутри аскетично: выбеленные стены, почти полное отсутствие украшений. Педру Алварес Кабрал и его жена похоронены под каменной плитой в передней части церкви, в правой нише, если стоять спиной ко входу.
 |
| Церковь Граса и могила Педру Алвареса Кабрала (справа) |
В Португалии огромное количество иммигрантов из Бразилии. Замечаю, что со временем их поток в эту церковь увеличивается. Ну и в целом бразильцев в Португалии очень много, наверное каждый 10-й житель страны.
Рядом с церковью Граса - дом Кабрала, где он провёл последние 11 лет жизни:
 |
| Сантарен. Дом Педру Кабрала |
Сейчас там работает музей Дом Бразилии (Casa do Brasil). Мы ни разу не видели его открытым, но, судя по всему, там в основном бывают выставки, посвящённые искусству.
Ну что ж, три основных памятника готики и средневековья мы посмотрели, идём дальше.
Недалеко от Церкви Граса стоит Церковь Сан-Жуан-ди-Алпоран (Igreja de São João de Alporão):
 |
| Сантарен. Церковь Сан-Жуан-ди-Алпоран |
На самом деле, если следовать хронологии, то готику Сантарена следовало бы начать смотреть с неё, потому что это самый старый образец готики в Сантарене. Церковь Сан-Жуан-ди-Алпоран построена в XII веке. В ней сочетаются черты готического и романского стиля.
Считается, что в этой церкви была сооружена первая в Португалии готическая галерея. Внутрь, опять же, мы ни разу не попадали. Зато в этот раз застали её в гораздо лучшем состоянии. Сравните фото выше, на ней эта церковь в 2018 году, а вот она же сейчас:
 |
| Церковь Сан-Жуан-ди-Алпоран (слева) и Часовая Башня (справа) |
Сантарен потихоньку преображается. Надеюсь, дойдёт очередь и до Церкви Граса.
Рядом с церковью Сан-Жуан-ди-Алпоран стоит белая Часовая башня (Torre das Cabaças) XV-го века. Вот она поближе:
 |
| Сантарен. Часовая башня |
Раньше она была частью оборонительных сооружений. Колокол наверху башни отбивал время. Сейчас он, кажется, молчит. Не знаю, к какому стилю её отнести, но она прямо в шаге от романо-готической церкви.
Недалеко оттуда есть ещё одна церковь, в стиле мануэлино (это поздний готический стиль в Португалии), - Церковь Санта-Мария-ди-Марвила (Igreja de Santa Maria de Marvila).
 |
| Церковь Санта-Мария-ди-Марвила, Сантарен |
Мы только один раз застали её открытой. Внутри она украшена азулежу и подвесными люстрами. В этой церкви мне больше всего нравится сам её формат с остроконечной часовней и вход в стиле мануэлино. Так что, если не попадёте внутрь, ничего страшного.
 |
| Интерьер Церкви Марвила |
Ну и наконец, есть ещё средневековый источник XIV века - Фонти-даш-Фигейраш (Fonte das Figueiras). Он находится за пределами городской черты, и, вы не поверите, но только на шестой раз в Сантарене мы его нашли. Когда это всё же случилось, то показалось, что было не так уж и трудно, но до этого GPS куда нас только не водил. На этот раз мы тупо спрашивали дорогу у прохожих, и это оказалось более эффективным.
Не то чтобы прям что-то невероятное, но тихое и весьма фотогеничное место. Запущенное, конечно, и, естественно не обходится без добрых людей, которые нет-нет, да и кинут туда мусор.
 |
| Фонти-даш-Фигейраш, Сантарен |
Зато там никого не было.
Т.к. мы до этого долго не могли найти этот чёртов источник, то пошли туда в середине прогулки, но вам я так делать не советую, потому что придётся сначала спускаться вниз, а потом подниматься.
Лучше поставить его в конец маршрута, особенно если вы поедете обратно поездом. Позже я покажу ориентир, откуда туда проще попасть, а совсем рядом с Часовой Башней, где мы только что были, находится потрясающая смотровая площадка.
Как-то раз мы были там весной, во время цветения иудиных деревьев, и застали улицу, что ведёт к той смотровой всю в цветах.
Смотровая площадка Порташ-ду-Сол
Когда-то в Сантарене был замок, от которого на сегодняшний день не осталось ничего, кроме оборонительных стен, и то, я подозреваю, что по большей части это реконструкция. Зато с этих стен открывается прекрасный вид на сельскую местность и реку Тежу.
В Сантарене Тежу совсем не такая как в Лиссабоне, где она впадает в океан и пахнет морем.
 |
| Вид на реку Тежу из парка Порташ-ду-Сол |
Место это называется Порташ-ду-Сол (Portas-do-Sol), что по-русски означает "врата солнца".
Каждый раз, как мы с мужем приезжаем в Сантарен, поднимаемся на эту площадку. Здесь в своё время было принято решение, что Португалия не вот чтобы суперская страна, но, в принципе, ничего. Можно попробовать переехать.
Что ещё посмотреть в Сантарене
Если вы вдруг обошли стороной Кафедральный собор Сантарена (Sé de Santarém), то на обратном пути от Порташ-ду-Сол, можно рассмотреть его повнимательей. У него интересный фасад с установленными в окошках большими статуями святых.
 |
| Кафедральный собор Сантарена |
Собор был построен в 1711 году. В прошлом на этом месте был королевский дворец, но к тому времени от него оставались только руины, и король дал разрешение иезуитам использовать их для строительства учебного заведения и церкви. Фрагменты дворца оказались встроены в это здание.
Орден иезуитов имел большое влияние в Португалии и её колониях, включая Бразилию, но потом попал в немилость. Уже в 1759 году орден был изгнан из Португалии указом маркиза Помбала. В результате вышло, что иезуиты строили собор около 40 лет, а пользовались всего около 50.
Какое-то время здание простояло заброшенным, потом в нём открыли семинарию, но преемственности между ней и колледжем иезуитов не было. Церковь продолжила работать при семинарии и получила статус кафедрального собора в 1975 году.
Чем-то фасад Кафедрального собора Сантарена похож на руины Собора Святого Петра в Макао, тоже построенного иезуитами, может быть как раз статуями в окошках.
Внутри красивые росписи, много мрамора разных оттенков и позолоченной резьбы по дереву.
 |
| Кафедральный собор Сантарена внутри |
Роспись на деревянном потолке датируется 1715 годом, художник неизвестен. Она выглядит очень ярко и празднично. Потолочная роспись по дереву похожего формата есть в Лиссабоне в Церкови Святого Роха (тоже принадлежавшей иезуитам, кстати), но там она намного темнее.
 |
| Потолок Кафедрального собора Сантарена |
Тема росписи - непорочное зачатие, которому изначально была посвящена церковь.
В кафешке сбоку от Кафедрального собора продают вкусные пирожные, без надбавки за то, что в центре. В самую первую поездку в Сантарен я банально ела паштел-де-ната, но потом стала сразу замечать в путешествиях то, чего нет в Лиссабоне. В Сантарене это миндальные безе. Невероятно вкусные!
Для меня так и осталось загадкой, почему их продают фактически только там, и то они быстро кончаются. Запоминайте место: вот эта кафешка слева на фото ниже.
 |
| Сантарен. Центр города |
Ещё один старинный храм Сантарена - Церковь Мизерикордия (Igreja da Misericórdia de Santarém). Она зажата между домами, и снаружи, на мой вкус, не так уж примечательна, но вот внутри невероятно красивая. Там расписные колонны и потолки. Очень элегантная церковь, светлая и приятная.
 |
| Церковь Мизерикордия, Сантарен |
Попасть в неё спонтанно не так-то просто. Как и Церковь Марвила мы застали её открытой только один раз.
Вы уже наверное устали слушать, как каждый раз то то, то это закрыто)) Это был последний раз. В целом, если вы путешествуете по Португалии, имейте в виду: церкви, если это не сильно раскрученные достопримечательности, не бывают открыты весь день, и многие даже не каждый день. Так что лично я никогда не планирую ничего железно. Попали внутрь, хорошо. Нет, тоже неплохо.
Другая интересная церковь в старом городе Сантарена - Церковь Санту-Истеван (Igreja de Santo Estevão). Её убранство поскромнее, чем у церкви Марвила, зато с ней связана легенда о чуде, которое среди католиков считается доказанным. Уж не знаю, как это чудо может быть доказано, но тем не менее.
 |
| Церковь Санту-Истеван или Церковь Святого Стефана |
В чём же заключалось чудо? В XIV веке жительница Сантарена, уставшая терпеть плохое обращение мужа, пошла к ведьме. Та сказала пообещала ей решить проблему, но сказала, что для этого будет необходима гостия из церкви. Женщина пошла и взяла её в той самой церкви, а, когда пошла домой, с её вуали закапала кровь так, что все прохожие стали обращать внимание.
Женщина испугалась и не понесла гостию ведьме, а спрятала её дома. Ночью из неё пошёл такой яркий свет, что оба и муж, и жена проснулись и провели всю ночь на коленях, благоговея перед чудом. На утро женщина отнесла гостию обратно в церковь, где её запечатали в воск.
Спустя годы, обнаружилось, что воск рассыпался, а гостия оказалась внутри кристалла. Этот кристал поместили в серебряную монстрацию, которая по сей дей находится в церкви. Такие дела.
 |
| Церковь Святого Стефана внутри |
На этом архитектурные достопримечательности Сантарена заканчиваются.
В исторической части города есть, как это принято в Португалии, Муниципальный рынок. Он украшен азулежу с сельскими мотивами. Только не подумайте, что они древние, это азулежу середины ХХ века.
 |
| Муниципальный рынок Сантарена |
В прошлые разы рынок работал, в эту поездку он был закрыт. Причём явно надолго.
Совершенно случайно мы выяснили, что продавцы перешли на другой рынок. Его проще всего найти по местному стадиону. Вход на стадион через этот рынок. На нём тоже висит табличка "Муниципальный рынок".
Мы застали там продавцов фруктов, овощей и сыра. В Сантарене я всегда стараюсь купить сыр на рынке или на ярмарке старинных вещей, потому что у них он домашнего производства или с небольших ферм. В этот раз купила выдержанный овечий и смешанный - из овечьего и коровьего молока. Цены заметно ниже, чем в Лиссабоне, и каждый сыр продавщица мне выбрала так сказать в ручную: из-за сроков вызревания он может быть разной степени твёрдости.
Этот рынок ничем не украшен и примечателен только самой едой и продавцами.
Ну а ещё совершенно случайно мы нашли в Сантарене место, с которым связана легенда (на этот раз не религиозная). Произошло это ещё в первую поездку благодаря нашей с мужем привычке бродить, где попало, чего и вам советую. С вот этой центарльной пешеходной улочки мы начали сворачивать...
 |
| Сантарен. Старый город |
...рандомно во все переулки. Помню, в одном из них я ужаснулась "тротуару" в колдобинах и дырах. Теперь я знаю, что в Португалии этому не стоит так уж сильно удивляться))) Фотка с того переулка на память:
 |
| Улочка в старом Сантарене |
Ну а дальше вышли к дому с загадочной табличкой.
История Инес де Кастру и Сантарен
Ещё в первую поездку в Сантарен мы случайно набрели на улицу мощёную камнем, где на одном из зданий висела табличка с надписью: "Эта колонна была частью королевского дворца, откуда король Педру I наблюдал за казнью убийц Инес де Кастру". Речь вероятно об одной из этих колонн:
 |
| Сантарен. Здесь раньше был дворец |
Дом, на балконе которого висит табличка:
 |
| Сантарен |
О том, кто такие Инес де Кастру и Педру I я тогда не имела понятия, но сразу же раскопала эту историю. Она случилась в XIV веке. Вот как было дело.
Инес де Кастро была любовницей Педру ещё в то время, когда он был наследником, что возмущало народ, двор, и короля-отца. Во-первых, из-за аморальности (Педру был женат), во-вторых, по политическим мотивам. Инес не была португалкой, и отец Педру опасался иностранного влияния.
Тем не менее, когда жена Педру умерла при родах, он на всё это забил и стал жить с Инес, причём не где-нибудь, а в монастыре, основанном его бабушкой, Святой Изабеллой Португальской, которая завещала, что в этих стенах могут останавливаться только члены королевской семьи и их законные жёны.
В конце-концов, король Афонсу IV приехал туда с советниками во время отсутствия сына, и те казнили Инес через обезглавливание на глазах его маленького внука.
Вступив на трон, Педру I объявил о том, что заключил с Инес де Кастро законный брак и узаконил детей от этого брака. Её убийц он приказал найти и привезти в Сантарен, где наблюдал за их казнью на пиру. По легенде, им вырвали сердца - одному через грудь, а другому через спину.
А ещё есть легенда, что Педру не просто формально женился на умершей Инес, а приказал достать её тело из могилы и посадил его рядом с собой на трон. Хочется верить, что это просто легенда. Хотя при такой-то семейной истории...
Колонна Инес находится возле лестницы Escadinha das Figueiras. С неё проще всего попасть к источнику Фигейраш, о котором я рассказывала выше. Просто спускайтесь вниз до момента, как увидите лесок, дальше налево и ещё вниз. Там и будет источник.
Ещё ниже стоит Церковь Санта-Круш (Igreja de Santa Cruz). Она относится к XIII веку и, хотя ничем особенным не известна, мне она кажется заслуживающей внимания.
 |
| Церковь Санта-Круш |
От церкви Санта-Круш несколько минут до железнодорожной станции. Даже если вы на машине, советую туда заглянуть. Как по мне, это одна из самых красивых старинных станций Португалии. Не такая как вокзал в Порту, но и Сантарен тоже не тех масштабов.
Если вам понравился этот пост, и вы вдохновились побывать в Сантарене и посмотреть достопримечательности, о которых я рассказала, сохраните ссылку в свой Пинтерест:
 |
|
Комментарии
Отправить комментарий