воскресенье, 26 февраля 2017 г.

Весь Белград за полдня

Мы провели в Белграде (по-сербски Београд) несколько дней, но для того, чтобы увидеть весь город и составить о нём впечатление, достаточно полдня, можно даже не оставаться на ночь. Занятий в сербской столице найдётся и на больший срок, но в виду некоторых особенностей местной жизни, не каждому захочется их искать. 

Здесь я постараюсь рассказать о том, что есть в Белграде красивого, и что стоит посмотреть в первую очередь. Начнём с Храма Святого Саввы (серб. Светог Саве):

Белград - Храм Святого Саввы

Светог Саве - самый впечатляющий храм Белграда. Для сербской столицы он примерно как Храм Христа Спасителя для Москвы. Основан на легендарном месте, где турками были сожжены мощи почитаемого сербского святого. Храм Святого Саввы - исключительный пример долгостроя: строительство началось в 1894 году и было завершено больше чем через сто лет, в 1989 году. До сих пор идёт оформление внутреннего интерьера. Мы были в Белграде в январе - феврале 2017 года, и внутри храм был практически пуст. Думаю, что это одно из немногих мест, которые в Белграде надо увидеть обязательно.

Дальше в сторону центра идёт площадь Славия (серб. Трг Славија):

Белград - площадь Славия

Несмотря на свою непривлекательность, Славия - один из главных ориентиров в Белграде и упоминается на большинстве указателей. Так, если на центральных улицах идти в сторону Славии, то движешься от центра. В двух шагах от площади находится лучшая пекарня в Белграде - Пекара Трйкович. Пропустить её никак нельзя!

Лучшая пекарня Белграда

Внутри творится полнейший хаос, непонятно, кто за кем стоит, и чья очередь. Покупатели выкрикивают что кому, а продавцы машут в воздухе пакетами с выпечкой - ваш заказ готов! Цены у Трйковича не отличаются от цен в других пекарах, поэтому там всегда толпа народу. На фото самый безлюдный вариант. Несмотря на всё это, надо смело заходить и тоже крикнуть название какого-нибудь пирожка: "баварска кифла", "бурек", "кифла с сиром" - здесь всё вкусно, поэтому ошибиться с выбором невозможно.

От Славии к центру идёт улица Короля Милана (серб. Кральа Милана):

Белград - улица Краля Милана

Она считается одной из самых красивых в Белграде, но все архитектурные изыски сосредоточены вокруг того пяточка, что запечатлён на фото. Их немного. Ради любопытства можно поискать памятник русскому императору Николаю II, он находится на этой же улице:

Белград - памятник Николаю II

Я уже было приготовилась гордиться отечеством, но надпись на памятнике сообщает, что установлен он русскими же, а вовсе не благодарными сербами. 

Недалеко оттуда Церковь Святого Марка:

Белград - Церковь Святого Марка

И Сербский парламент:

Белград - парламент

Как выяснилось, с ним нельзя фотографироваться. Когда я поднялась на ступени, выбежал какой-то дядька и начал что-то выкрикивать и жестикулировать. Я приняла это за радость по поводу того, что туристам нравится Сербия, и сфоткалась ещё раз. Однако разглядев получше его злую рожу лицо, я поняла, что надо сваливать. 

Немного в другую сторону от парламента, на улице Неманьина стоят здания, разрушенные бомбёжками НАТО:

Белград - здания, разрушенные бомбёжками НАТО

Не знаю, можно ли считать эти руины памятником войны, или их собираются однажды восстановить. Было интересно увидеть своими глазами, я помню, как смотрела репортажи о бомбардировках Белграда, когда училась в школе. Кстати, США в Сербии ненавидят до сих пор. Несколько человек открыто назвали эту страну врагом.

Дальше мы попадаем на Площадь Теразье (серб. Трг Теразије):

Белград - отель Москва

Доминанта Теразье - Отель Москва. Вместе с Храмом Савы это два единственных по-настоящему чистых здания в Белграде. Проходя мимо, я подумала: "Надо же как чисто! Ни одной пылинки на фасаде, прямо как в Москве", и тут увидела название 😊 Перед отелем стоит Фонтан Теразье, имеющий символическое значение для города. 

От Теразье недалеко до Народного музея:

Белград - народный музей

Он оказался закрыт на реконструкцию, о чём на официальном сайте не было ни слова. Когда закончатся работы, неясно. 

Человек на коне перед входом в музей - Князь Михаил, национальный герой и борец за независимость Сербии в XIX веке. Налево от памятника (если стоять к нему лицом) улица, названная его именем - Кнез Михайлова. Это самая узнаваемая улица Белграда, поэтому по ней непременно стоит прогуляться. Рождественские украшения на Кнез Михайлова - самые шикарные, что имеются в Белграде:

Новогодний Белград - Кнез Михайлова

Кнез Михайлова вечером:

Белград - Кнез Михайлова на Рождество

Также Белград - одна из четырёх столиц на Дунае (вместе с Будапештом, Братиславой и Веной). Не могу сказать, что Дунай в Белграде меня впечатлил. Совершенно обычная река:

Дунай в Белграде

Зато парк Калемегдан, откуда я сделала это фото, - стоящее место. Если нет времени совсем не на что, нужно идти прямиком туда, потому что Калемегдан - это лучшее, что есть в Белграде. Про Калемегдан в следующей статье.

Прочитать »

среда, 22 февраля 2017 г.

Сербия - экскурсия в 90-е

После прекрасного Кипра мы поехали в Сербию. В интернете у неё сложилась репутация страны, которая очень лояльно относится к русским и России, куда не требуется виза, и где всё стоит дёшево. Стоя в очереди у стойки регистрации в Ларнаке, я представляла себе, как мы прилетим в Белград и сразу же отправимся по самым красивым местам сербской столицы.

Первые признаки того, что что-то неладно, обнаружились в аэропорту. Не было ощущения лоска и стиля хай-тек, который обычно бывает в аэропортах. В туалете пришлось выбирать между кабинкой без света и кабинкой без замка. Всё прокурено, и как-то не очень чисто.

Автобус до центра оказался маршруткой наподобие тех, что ходят в маленьких городах Подмосковья. Водитель - хмурый дядька с сигаретой в зубах. Спрашиваю его, можно ли заплатить в евро - молчит, даже не поворачивается. Я спрашивала несколько раз, ноль реакции. Решив, что молчание - знак согласия, Лучано сунул этому дядьке монеты, тот взял. Пару минут он постоял, ожидая, пока маршрутка наполнится. Мимо проходили мужчины в тренировочных штанах и женщины с большими сумками. Я уже начала догадываться, что Сербия - это Россия начала 90-х годов, но про ненавязчивый сербский сервис мне ещё только предстояло узнать.

Унылая постсоветская архитектура 


Дорога в Белград сначала шла через поля, потом из тумана нарисовался мост через Дунай, а за ним и сама столица. Хаотичный набор серо-коричневых советских зданий, которым не видно ни конца, ни края. В России тоже немалая часть зданий советского периода с разномастными окнами и балконами, но от них не веет такой унылостью. Большинство хотя бы ровные, прослеживается какая-то закономерность и архитектурный план, а в Сербии нет. Свойственная нашим хрущёвкам однотипность, оказывается, не такой уж минус, потому что когда каждое здание уродливо по-своему, это вообще жуть.

Но самое главное - это то, что такая архитектура превалирует. Стопроцентное совпадение с 90-ми, когда перестройка уже началась, люди мечтали о материальных благах, нарождался какой-то бизнес, а городское пространство представляло собой разлагающееся советское наследство. Тогда ещё не было ничего странного в том, чтобы в столице увидеть грязный подъезд или облезлые стены типовушек. Так же и в Сербии, в центре Белграда полно вот таких убогих жилых домов:

Сербия - экскурсия в 90-е

Такие коробки окружают знаменитый Собор Святого Савы со всех сторон:

Сербия

Это тоже центр:

Сербия

Где бы мы ни были, всё время было ощущение грязи, даже когда мусор не валялся на улицах. Не потому что дело шло к весне, и таял снег на тротуарах, а потому что дома все покрыты какой-то черной плесенью, всё пыльное и немытое. Подальше от центра, понятное дело хуже. Вот, к примеру, улица в одном из престижных районов Белграда:

Сербия

Она ведёт к ипподрому и кварталу с богатыми домами. Нет ни одного цивилизованного тротуара или перехода в ту сторону.

Налог на туризм и отель а ля кризис восьмидесятых


В отеле с нас взяли на 25-30% больше, что оказалось полнейшим сюрпризом. Как нам объяснили, приехавшие в Сербию туристы должны платить налог за то, что они приехали.

В бронировании был указан номер с двухспальной кроватью, но нам сказали, что сейчас таких номеров нет. В лифте я чуть не умерла от страха, настолько он обшарпанный и скрипучий - думала, что может упасть. В коридоре пахло сигаретами, на лестнице громко болтали прокуренные женщины в аляпистых пижамах. А в номере... нас ждал живой памятник кризису конца 80-х. Дома я таких гостиниц уже не застала. Такое ощущение, что попала в кино про перестройку, где все обстановки типовые и нищенские, а актёры выглядят так, будто неделю не ели и всю жизнь прожили в депрессии. На раздельных кроватях жёсткие пружинные матрасы.

Увы, это не было стилизацией. Вот такой телефон тоже не закос под ретро, а единственно доступное средство связи. Тумбочка, на которой он стоит - самый современный предмет в номере. Мне бы может было и любопытно пожить в отеле, где всё выглядит, как в нашем постсоветском прошлом, если бы к этому ещё не прилагался точно такой же сервис.

Отель в Белграде, Сербия

Телевизор показывает сербские "Вести":

Отель в Белграде, Сербия


Ванная комната холодная, с кривым плиточным полом и без полотенец для ног. Вода течёт белая как мел. Я стала стирать кроссовки, и ужаснулась: ещё не намылила, а уже всё пузырится. Слив ванной забит сыпящейся побелкой и волосами. Дважды просила прочистить, сделали только на третий раз. При этом все разы клялись, что сантехник уже вышел.

Интернет работал настолько медленно, что даже открыть почту было проблематично. Свободных розеток не было ни одной, чтобы что-то зарядить, надо выдернуть как минимум телек, а как максимум, и оба светильника. Верхнего освещения почему-то тоже не было.

Цена за отель (не считая доплаты за налог) была сопоставима с той, что мы заплатили в Пиле, где у нас был вполне удобный и даже стильный номер с нормальной кроватью, чистейшей ванной и красивым видом из окна. Не хочется себе представлять, сколько нужно заплатить за отель в Сербии, чтобы в нём были аналогичные условия.

Курите на здоровье!


Ещё один атрибут девяностых - все курят. Куда бы вы ни зашли, обязательно там будет всё прокурено. Курят водители автобусов и такси, курят люди в кафе и ресторанах, курят прохожие. Причём в 99,9% общественных мест обязательно будет висеть табличка, разъясняющая можно ли там курить. Например, в банках, номерах отелей, магазинах и супермаркетах курить нельзя (вдруг вы не знаете!), а в ресторанах можно. В зале непременно висит знак "курить разрешено", для непонятливых таким же знаком снабжён каждый столик.

Сербия - прокуренные рестораны с грязными меню

Большинство посетителей ничего не ест и заказывает только кофе или чай, а потом долго сидит за столиком и пыхтит. Столики и обстановка везде типовая. Официанты никогда не улыбаются и ухитряются общаться с клиентами одновременно подобострастно, но и так, чтобы те поняли, что здесь им оказывают честь уже тем, что пустили. Когда я увидела всё это плюс помятые заляпанные меню, подумала, что мы набрели на сеть ресторанов, где ты платишь, чтобы страдать. Есть же такие рестораны, где официанты ругаются на клиентов и унижают их, а тут почти тоже самое, только переносишься в 90-е. Однако ошиблась 😂 Всё взаправду!

Апартаменты в комуналке и ненавязчивый сербский сервис


Другой памятник 90-м пришлось наблюдать, когда мы сняли "апартаменты". Там не было туалета и ванной. Как так? А так, просто по описанию это квартира, а на самом деле комната в коммуналке. Удобства в отдельном помещении на этаже, и это не комуналка знакомого нам типа, где несколько комнат, коридор и общий санузел. В ванную-туалет надо идти через подъезд и запираться там на ключ, чтобы никто не зашёл с улицы.

Хозяин коммуналки был сильно удивлён, что нам не понравилось. Не, нуачетакова? В лучшем духе перестроечного менталитета он объяснил нам, что всё круто, просто мы недопоняли. Начал расписывать достоинства этого чудесного местечка, мимоходом сравнивая Белград с Парижем и Веной. Квартирку он сопоставил с отелем в Манчестере, где номера устроили в бывшем здании фабрики. Мол, нам тоже выпала честь остановиться на заброшенном когда-то сахарном заводике. Так, пардоньте, но индустриальное прошлое Манчестера хотя бы знаменито, а ваш сахарный заводик мне сто лет не нужен. Однако мне предлагалось восхититься соседством с парком, до которого идти сорок минут по грязи и наличием чая, посуды и прочих "гаджетов". Может я с роду в парке не была и не имею доступа к "гаджетам" в обычной жизни.

Вот наш чудесный вид из окна:

Сербия - апартаменты в комуналке

А это фото с booking.com:


В этом вся Сербия. Было ощущение, что сам факт пользования какими-то услугами в этой стране уже должен быть честью для клиента. Местные жители не злые, они просто не знают, как ещё. И если уж русских называют неулыбчивыми, то про сербов я молчу. Иногда было даже комично, настолько неожиданно и не к месту была их типичная важная мина. Мне кажется, половина из них вообще не знают, что-то такое шутка или смех. Нам встретилась буквально 2-3 улыбчивых человека, и они выглядели исключением из правила.

Раньше я как-то недооценивала, насколько в путешествии важны впечатления о местных жителях. Страна - это её люди, и если тебе приятно в их окружении, ты перетерпишь неудобства и культурные различия. Сербия - это единственное место, где у меня завяло всё желание узнавать что-либо об истории и культуре местного народа. Мы не пошли в музей Теслы и не посмотрели даже половины из намеченного.

Поездка в Сербию меня разочаровала, и было жалко потраченных на неё денег. Утешаю себя тем, что это был уникальный опыт: я увидела прошлое своей страны со стороны. Мне представился весь ужас и культурный шок, который испытывали в России те, кто приезжал туда в 90-х из Западной Европы или из США. Наблюдаемое ранее каждый день теперь казалось странным и чужим, диким каким-то, я не могла понять, как вообще так можно.

Самое непостижимое это то, как Сербии удалось законсервироваться в 90-х, когда развитые страны Европы так близко. Они даже музыку слушают из тех годов! У них та самая мимика, и тот же стиль, особенно у мужчин. Конечно, мне неизвестно, как было раньше. Возможно так выглядит сербский прогресс, но тогда... что же было до?

Тесла без электричества 


Напоследок Сербия проводила нас отсутствием света на стойке регистрации в эропорту. По иронии судьбы, он называется Аэропорт Никола Тесла.

Сербия - аэропорт Никола Тесла

Сотрудница службы безопасности перерыла все мои вещи, рассыпав по сумке ватные палочки и другие мелкие предметы. Я мысленно выругалась, но была рада, что уезжаю из этого странного места.

Прочитать »

воскресенье, 19 февраля 2017 г.

Вечерний Лимассол

Несколько фото Лимассола зимним вечером. На кораблях зажигаются огоньки:

Лимассол - вечерние огни на корабле

Свет от фонарей отражается в море у пирса:

Лимассол вечером - огни на пирсе

Включается вечернее освещение на странной вышке в центре города:

Лимассол вечером

Она похожа на маяк, хотя стоит далеко от моря. Смотрится тепло и уютно.

Улочки старого Лимассола:

Вечерние улицы в старом Лимассоле

Самое время пойти посидеть в какой-нибудь кафешке или ресторанчике. Зимними вечерами на Кипре в них включают вот такие лампы со шляпами, которые греют посетителей и создают нужную атмосферу:

Лимассол - люди в кафе

В Лимассоле вечером красиво 💓

Прочитать »

четверг, 16 февраля 2017 г.

Аматус, древний город на берегу моря

Аматус - хорошее место, для того, чтобы представить себе масштабы древнегреческих городов. Он находится примерно в 30 минутах езды от Лимассола в направлении востока.

Чтобы попасть в древний город, лучше всего следовать тому маршруту, который предлагают указатели.  Он начинается возле церкви Святой Варвары, потом ныряет в странный переход под шоссе и тянется вдоль побережья, вот такая деревянная дорожка:

Аматус

Море там очень красивое, прозрачно-голубое:

Аматус - море

В какой-то момент кажется, что это неправильная дорога, потому что руины Аматуса остались по другую сторону шоссе, ты уже прошёл мимо них, а перехода к музею так и не намечается. На это не стоит обращать внимания, всё продумано. Эта прогулка вдоль моря потом поможет понять настоящие размеры Аматуса. Вскоре тропинка снова нырнёт в переход:

Аматус

На указателе написано "Амафунта" - это ещё одно название Аматуса. Я так и не знаю, какое считается более употребимым, в музее встречаются оба. Дальше тропинка в обратную сторону, к руинам:

Аматус, Кипр

С неё можно свернуть и подняться на холм, который тоже весь покрыт руинами, но пока что мы пошли в музей. К нему относится нижняя часть города.

Заплатив 2,5 евро за человека, мы попадаем в музей под открытым небом. Туристический проспектик, который нам вручили на входе, сообщает, что Аматус был основан около XI века до н.э. Находясь прямо в середине южного побережья Кипра, он занимал удачное место для того, чтобы участвовать в торговле с Востоком и Западом. Постоянное движение потоков людей и товаров в направлении Аматуса и от него сделали его местом, открытым для самых разных идей, в том числе в области искусства. В IV веке до н.э. после смерти Александра Македонского вместе с остальными городами Кипра Аматус переходит к его наследникам Птолемеям. В 58 году до н.э. туда приходят римляне. Аматус смог выжить после мощных землетрясений IV века, но в VII-VIII века был покинут жителями и превратился в руины.

Аматус

Аматус

Поначалу кажется, что от руин почти ничего не осталось. Они и правда сохранились не так хорошо, как Курион, так что в Аматусе нет мозаик или терм, но если смотреть внимательнее, то интересные детали найдутся. Например, древний резервуар с водой:

Аматус - древний резервуар с водой

Каменные трубы, служившие водопроводом или канализацией:

Аматус - водопровод

В тот день, когда мы ездили в Аматус, была настоящая фейерия погодных явлений. Сначала двойная радуга, потом неожиданно пошёл солнечный дождь:

Аматус

Из нижнего Аматуса мы вернулись обратно к холму, чтобы подняться на него и посмотреть, что осталось от верхнего города. Холм покрыт орхидеями, но зимой они не цветут, а вот дикие цикламены да:

Аматус, Кипр - дикий цикламен

Сверху открывается вид на руины, где мы только что были:

Аматус

Территория покрытая травой тоже была застроена, вплоть до самого моря (там мы шли по деревянной дорожке), где находился древний порт. Холм, где мы стоим, и огромное расстояние позади также были частью Аматуса. Его руины тянутся далеко на запад, так что не видно, где именно они кончаются.

Аматус

Можно было бы подняться и дальше, до самой вершины холма, но мы не знали, что там есть что-то ещё.

Аматус

В любом случае, прогулка получилась супер. После неё мы ещё успели погулять по вечернему Лимассолу, а на утро уехали из Кипра на Балканы, чтобы вернуться через две недели и провести ещё пару дней в Ларнаке.

Прочитать »

вторник, 14 февраля 2017 г.

Лимассол - город, в котором есть всё

Когда мы приехали в Лимассол (по-гречески Λεμεσός - Лемесос) в первый раз, он меня не особенно впечатлил, показался похожим на Ларнаку, только побольше, а хотелось увидеть что-то особенное, что отличало бы его от других мест на Кипре, где мы уже были. "Распробовать" Лимассол получилось со второго раза, когда мы провели там почти весь день, и я нашла в нём изюминку. Мне кажется, это его многообразие и многоцветность. Лимассол - жизнерадостный город, большой, живой, и в нём столько всего намешано, что хочется долго ходить по улицам и заглядывать в разные уголки - никогда не знаешь наверняка, что тебя там ждёт.

Синее море Лимассола


Набережная Лимассола, в отличие от променада Финикоудес в Ларнаке, не лучшее место для отдыха на пляже, потому что пляжа там вовсе нет. Зато там хорошо гулять под пальмами, любоваться морем и есть мороженое.

Лимассол

В солнечные дни море у берегов Лимассола бывает вот такого цвета:

Лимассол - море

Это вода под пирсом. С пирса можно наблюдать морские суда самой разной формы и предназначения. Лимассол - крупнейший порт Кипра.

Лимассол - порт

Лимассольский замок и Музей Средневековья


Как и в других приморских городах Кипра, в Лимассоле есть свой замок. Внешне это четыре большие стены без единого архитектурного элемента, который хотя бы как-то выделял его. Мы обошли этот замок по кругу два или три раза, гадая, стоит ли зайти. Стоит. Внутри Лимассольский замок состоит из разного рода залов и ходов, в которых выставлена коллекция Музея Средневековья. Очень атмосферное место.

История замка запутанная, он строился и разрушался несколько раз. Похоже, что здание, которое мы видим сегодня, было по большей части создано турками на месте венецианского замка, а ещё до него там был форт, в котором в X веке Ричард Львиное Сердце женился на Берингарии. Если говорить точнее, то произошло это в часовне, которая уже не существует.

Один из залов Лимассольского замка:

Лимассол - музей средневековья

Старый город в Лимассоле


Вокруг замка сосредоточены кафе и рестораны, которыми утыканы все ближайшие улицы. Цены в них напрямую зависят от близости к замку и набережной. Даже если отойти всего несколько шагов в сторону, блюда в меню стоят дешевле.

Лимассол

На торговых улочках старого центра среди прочих разностей продаётся много традиционной кипрской вышивки.

Лимассол

Ювелирный магазин Пападопулос - в грекоязычной без Пападопулоса никуда!

Лимассол

Фасады старых домов с деревянными ставнями:

Лимассол

Старая мечеть:

Лимассол

Улочка с видом на большой православный храм:

Лимассол

Напротив неё есть большой фруктовый рынок, где продаются чудесные орехи и сухофрукты, а рядом - квартальчик с красивыми граффити:

Лимассол

Лимассол

Получилась хорошая прогулка по городу, за которую мы успели составить представление о Лимассоле, и ещё осталось время, чтобы съездить на руины Аматуса.

Прочитать »