вторник, 31 января 2017 г.

Северный Кипр (турецкая сторона) - посещать или нет?

Поездка на Кипр ещё не началась, а нас с Лучано уже мучил вопрос: стоит ли посещать турецкую сторону, и может ли это вызвать проблемы? В Северном Кипре находится немало интересных достопримечательностей (древний город Саламис, замок Отелло, Киренийская крепость, мыс Андреас - самый краешек кипрского "хвостика"...), поэтому поехать хотелось, но без излишних рисков и последующих трудностей с документами.

Почему Кипр разделён на северный и южный


турецкий Кипр и греческий Кипр

На конец ХХ века основным населением острова были греки и чуть менее основным - турки. Много лет греки-киприоты жили под управлением Османской империи, мечтая избавиться от неё и присоединиться к Греции. Турков сменили британцы, а, когда поняли, что терпение киприотов лопается, ушли, но с условием соблюдения прав меньшинства, т.е. что Кипр останется суверенным государством.

В 1974 году на Кипре произошёл военный переворот, новое правительство объявило об объединении с Грецией, Турция ввела на остров войска, и страна раскололась надвое. Греческая половина считает себя единственно законной, турецкая же объявила, что представляет собой независимое государство - Турецкая республика Северного Кипра, а на деле стала чем-то наподобие заморской провинции Турции.

Что говорят местные о поездках на Северный Кипр? 


В Ларнаке мы расспросили о поездках в Северный Кипр у консультанта местного информационного центра. Он ответил, что в турецкую часть Кипра ездить не стоит, это вызовет трудности не только с въездом на Кипр в будущем, но и с выездом. Якобы в паспорт ставится штамп о посещении Северного Кипра, после чего выехать можно только через северный аэропорт, а это нелегально. Я подумала, что это шутка, ведь в интернете видно, что многие ездят в турецкий Кипр, но консультант на полном серьёзе повторил всё сказанное ранее. То же самое говорили смотрители музеев и просто случайные собеседники.

Потом случилось следующее. В автобусе до Айя-Напы Лучано спросил у водителя, какая у него конечная остановка, тот ответил: "Фамагуста, турецкая сторона. Можете доехать со мной, если надо". Мы ехали в Каво Греко, поэтому отказались, да и вероятность получить нежелательные штампы в паспорт пугала.


Как на самом деле обстоят дела с посещением Северного Кипра для туристов? 


Правда про штампы о посещении Северного Кипра выяснилась в Никосии. Стоило зайти в историческую часть города, как сразу же мы наткнулись на сетку, отделяющую греческую территорию от турецкой с табличкой "вход запрещён", но продавец магазина поблизости рассказал, что просто проходить надо через пропускной пункт. Там показываешь паспорт, заполняешь формуляр и гуляешь по турецкой Никосии, сколько хочешь. "Мы сами туда постоянно ходим, а они к нам". 

На пропускном пункте на улице Ледрас у нас действительно только посмотрели паспорт, никаких штампов не ставили. Бумаг мы тоже не заполняли. Между двумя частями Никосии постоянно происходит движение, и никакого видимого конфликта нет. Единственное свидетельство политической напряжённости - усердное развешивание флагов. Обычным жителям, похоже, всё равно. Хотя наверняка с обеих сторон есть ярые патриоты, сильно переживающие за идею. И турецкий, и греческий Кипр ненавязчиво промывает мозги всем, кто готов их слушать. Греки говорят, что турки оккупировали Кипр, а турки, что ничетакого, и что давно они хотят объединиться, только греки против.

Моё личное впечатление: греческая сторона замалчивает военный переворот, а турецкая насильное выдворение греков с севера страны (якобы люди переехали "в силу обстоятельств"). Подозреваю, что последнее было болезненно для греков, может быть поэтому они так и отвечают на вопросы о Северном Кипре. Ведь никогда не знаешь - возможно человек или его семья пострадала от конфликта, кто-то из друзей лишился дома. Есть ощущение, что в юго-восточной части конфликт острее, а в Никосии с этим проще.

В том же, чтобы попасть в Северный Кипр нет ничего ни опасного, ни криминального, и никаких проблем в будущем это не вызовет. Если планировать поездку по Северному Кипру, лучше всего остановиться в Никосии, потому что там до пропускного пункта можно дойти пешком, а её турецкая часть хорошо связана с городами Северного Кипра.

Мы думали попробовать поехать в Фамагусту (главный туристический город Северного Кипра) из Ларнаки, но всё-таки послушали совета местной жительницы, с которой разговорились на остановке. Она сказала, что до Фамагусты едут только некоторые автобусы направления Ларнака - Айя-Напа - Протарас, нужно спрашивать у водителя. Потом, не все водители доезжают до города, некоторые только до пропускного пункта, а оттуда ещё пешком 3-4 км. Возвращаться надо к определённому времени, около пяти вечера, иначе останешься ночевать там. Учитывая, что и с той стороны транспорт до Ларнаки не гарантирован, то звучит не очень.

А так единственное, что может повлечь за собой проблемы - это въезд или выезд через аэропорт/порты Северного Кипра и штамп о пересечении границы. После этого о южном Кипре можно забыть до тех пор, пока страна снова не объединится (что, кстати, вполне может произойти в скором времени, имеются планы). Также не стоит рассчитывать на шенген для Греции, т.к. она, естественно, не признаёт Турецкую Республику Северного Кипра (впрочем, как и весь остальной мир, за исключением Турции). Это название вообще лучше в южном Кипре не произносить, т.к. там это никакая не республика, а нелегальный захват территории.

По факту же Северный Кипр и правда живёт почти как отдельное государство. У него есть своё правительство и свой аэропорт - Эрдажн. Наши авиакомпании не стесняются туда летать. И у Аэрофлота, и у S7 есть рейсы и в Ларнаку, и в Эрджан. Подозреваю, что можно точно также ездить прямиком в Северный Кипр и посещать южный через пропускные пункты, но не уверена. Если у кого-то был такой опыт, было бы интересно узнать.

Я пока что расскажу только про турецкую часть Никосии.
Прочитать »

понедельник, 30 января 2017 г.

Кипрские коты: правда ли, что их ТАК много?

Говорят, Кипр - кошачий остров. Есть даже легенда, что однажды киприотов одолели змеи, и было решено привезти туда котов, причём решение принял не кто-нибудь, а Святая Елена, которая направляясь в Палестину, попутно основала на Кипре монастырь. Кошаки немедленно расплодились и победили всех гадов.

Мне было интересно, правда ли, что котов так много, и что в них такого особенного, отчего абсолютно все начинают делать подборки их фото. Выяснилось, что количество котов на Кипре совершенно нормальное. Что дома мы их каждый день видим, что там. Только кипрские коты имеют две особенности. Во-первых, они не гуляют по дворам, а собираются в каких-нибудь необычных для кошек местах: на пристани, возле пляжа или на набережной. Одним словом, кипрские коты любят море. Во-вторых, кошки на Кипре не сами по себе, они живут семьями или парами. Как результат моих наблюдений:

 Очередная подборка фото кипрских котов 😺


Коты на причале в Ларнаке:

Ларнака Марина - кот греется на солнышке

Кипр, Ларнака - кот спит под лавкой на причале

И под причалом тоже:

Кипр, Ларнака - коты под причалом

Лимассольская кошечка гуляет у пирса:

Кипр, Лимассол - кошка у моря, вечерние огни

Кошачья семейка у церкви Святой Варвары недалеко от Лимассола:

Кипр - большая кошачья семья

Самый эпичный из всех котов, которые повстречались нам на Кипре:

Каво Греко - кот с британской радиолокационной станции

Он внезапно возник на берегу Национального парка Каво Греко и начал жалобно мявкать и заваливаться на бочок, демонстрируя огромное пузяко. Мы с Лучано оба подумали, что это беременная кошка, которую неизвестно каким макаром занесло в эту даль, и теперь она не может никуда уйти с таким весом. Но тут "беременная" подскочила и рысцой побежала в сторону британской радиолокационной станции, показав нам увесистые яйца :-D Видимо, британцы неплохо кормят.

Вот такие они, коты на Кипре. Хорошо им там живётся!

Кстати, это местечко (Каво Греко) находится уже совсем близко к турецкой части Кипра, и мы задумались о том, чтобы туда попасть.
Прочитать »

суббота, 28 января 2017 г.

Каво Греко: море с картинки

Национальный парк Каво Греко (греч. Κάβο Γκρέκο) - одно из самых лучших мест, в которых мы были на Кипре. Никогда раньше не видела такого моря - идеального морского цвета. До побережья нужно прошагать около двух километров через можжевеловый лес. Можно их проехать на машине, но я даже не буду это комментировать. Можжевельник так вкусно пахнет! Особенно когда с моря доносится свежий солёный ветерок.

Каво Греко - можжевеловый лес, море

Шагать по такой дороге сплошное удовольствие!

Каво Греко - можжевеловый лес, море

Среди можжевельника растут орхидеи (36 видов!) и дикие нарциссы. Ради этого я бы приехала сюда ещё разок весной, во время их цветения. В Каво-Греко есть специальные маршруты для наблюдения за цветами и птицами. Как знать, может быть получится даже найти мандрагору. Она тоже растёт в этом лесу.

После можжевеловых рощ дорога спускается к зелёным лугам, а оттуда к побережью.

Каво Греко

Каво Греко

Вот она мечта:

Каво Греко - смотровая площадка

Небо хмурилось, и море на фото получилось не таким синим, какое на самом деле - классического цвета морской волны, светящееся изнутри.

Каво Греко

Зимой в Каво-Греко очень тихо, почти никого нет. Мы гуляли по камням почти до заката.

Каво Греко

Каво Греко


Как добраться в Каво Греко из Айя-Напы? 


В центре города возле надписи "I 💗 Ayia Napa" есть остановка, от которой идут автобусы 101 и 102. Дальше как обычно: говоришь водителю, куда едешь, он подскажет, когда сойти. Выйдя из автобуса, сначала видишь одни можжевеловые заросли, и не совсем понятно, куда идти, но впереди будет коричневый домик, ориентироваться надо на него.

А ещё в Каво Греко мы повстречали чудесного котика, о нём в истории про кипрских котов.
Прочитать »

пятница, 27 января 2017 г.

Айя-Напа и легенда о священном лесе

В городок Айя-Напа (греч. Αγία Νάπα, англ. Ayia Napa, Agia Napa) мы поехали в основном потому, что находится он совсем недалеко от Ларнаки. Я покопалась в инете и путеводителях и нашла там стоящую достопримечательность - одноимённый монастырь. Ещё одно красивое место с лазурным морем и скалами можно было посетить, если проехать чуть дальше Айя-Напы. Этого уже достаточно для хорошей поездки на день.

Айя-Напа - монастырь в священном лесу?


Приставка "айя" на Кипре встречается повсеместно, особенно в топонимах и названиях церквей. Оно означает "священный", "святой". На латинице оно пишется через "g" - "agia", но местные произносят "айя". "Напа" означает "лес". Т.е. Айя-Напа - это Священный лес. По легенде, некий охотник однажды нашёл в лесу икону Девы Марии, в её честь и построили монастырь, а потом вокруг него выросла деревня.

В разных источниках говорится, что монастырь был основан в 1100 г. вокруг пещеры в честь Девы Марии, но на табличках в самом монастыре сообщается, что небольшая часть постройки где-то в самой глубине сохранилась ещё с X века.

Монастырь Айя-Напа

Монастырь Айя-Напа

Монастырь Айя-Напа выглядит как живая история. Внутри он весь из камня, кое-где сохранились почти стёршиеся старинные фрески. В самой глубине церкви находится источник Святой Елены. На фото вода из источника в сосуде внешне напоминающем самовар, а на заднем плане вкрапление всепроникающей цивилизации:

Монастырь Айя-Напа - святая вода

Желающие могут этой воды попить или набрать с собой. Предполагается, что в благодарность вы оставите в монастыре монетку, но это на ваше усмотрение. То же самое со свечками. А ещё там бумажки для записок с просьбой о молитве надписаны по-гречески и по-русски. Есть даже службы на русском языке. Русские там совсем свои, впрочем как и везде на Кипре.

Чудесный фонтан во внутреннем дворике:

Монастырь Айя-Напа - внутренний дворик

Источник воды с головой в виде льва, который на самом деле похож на кабана (хотя муж усмотрел тут ещё один интересный символ):

Монастырь Айя-Напа - внутренний дворик

Старое-престарое оливковое дерево:

Монастырь Айя-Напа - внутренний дворик

Монастырь превзошёл все мои ожидания по атмосфере, тишине, красоте и простоте. Рядом с ним есть ещё церковь Панагия Айя-Напа. Она относительно новая, но зайти стоит:

Панагия Айя-Напа - внутреннее убранство

Мне понравилось, как в ней некоторые иконы ставят на отдельный столик и прикрывают связанными крючком зановесочками. Может быть, это знак особенного уважения? Или они старые, и их прикрывают от света? Выглядит мило. Причём иконы не только в церкви, но и вокруг неё вся стена покрыта мозаичными иконами (на фото лишь небольшой фрагмент):

Панагия Айя-Напа - стена с мозаиками вокруг церкви

Больше ничего исторического нет. Вместо священного леса монастырь теперь окружают бары, рестораны, кафе и клубы. Все улицы в центре утыканы заведениями. Я думала, там и домов-то нет, но потом они обнаружились в глубине, спрятанными за ресторанами.

Айя-Напа - деревенькая, в которой есть Хард-рок кафе


Официально Айя-Напа - деревня, а фактически небольшой городок, полностью заточенный под туристов. Выглядит это примерно так:

Айя-Напа - центр города

Если остальной Кипр ложится спать рано и уже в 5-6 вечера пустеет, то по Айя-Напе с первого взгляда видно: отжигать можно хоть до утра. Там полно заведений, которые открыты поздно вечером и ночью. Атмосфера более молодая что ли. Есть даже своё Хард-рок кафе, чем не каждая деревенька похвастается.

Хард-рок кафе в Айя-Напе

Прогулка по Айя-Напе заняла у нас от силы час, после чего мы ринулись к главному - Национальному парку Каво Греко, который сулил необычайные виды на море и почти полное отсутствие людей. Традиционно мы пошли в местный информационный центр для туристов, чтобы уточнить, как именно туда добраться. Однако там нас ждал сюрприз в виде вот такого плотного графика работы:

Туристический центр Айя-Напы - отличное расписание!

Бедные сотрудники! Устали, поди )) Вот и решили, что лучше в четверг после обеда на работу всё-таки не выходить. Достаточно такого напряга и в понедельник. Слава богу, что на Кипре есть такая опция как спросить дорогу у водителя автобуса, чем и мы и воспользовались. Через полчаса мы уже были в Каво Греко.
Прочитать »

четверг, 26 января 2017 г.

Курион - следы великих цивилизаций

И вот мы добрались до Куриона. Сомнения по поводу того, что это окажется лишь небольшой пятачок с парой развалин и одной масюсенькой мозаикой, оказались напрасны. Курион - настоящий древний город.

Вокруг шикарная природа: дикие цветы, пчёлы, ласточки и запах моря.

Курион

Мы с мужем были в январе, в Курионе цвели дикие цикламены:

Курион: дикий цикламен

Что интересного в Курионе?


Курион (греч. Κούριον, лат. Curium, англ. Kourion) был построен древними греками около XII в. до н.э., тогда же, когда и другие греческие города на Кипре.

До наших дней он дошёл скорее в масштабах, чем в качестве - местами руины почти сравнялись с землёй. Впрочем, в некотором смысле это может быть и преимуществом. В постройках, которые сохранились лучше, "внутренности" в виде водопровода, отопительных систем и других интересных штук, свидетельствующих о достижениях цивилизаций прошлого, видны плохо, либо не видны вовсе. В Курионе они оказались на поверхности, и их даже можно потрогать руками.

Руины по большей части римского периода, либо греческие, но перестроенные римлянами. Например, вот такой римский дом:

Курион - руины римского дома

Курион

Тёплые полы и другие достижения цивилизации в древнем Курионе


В Курионе сохранились руины римских терм:

Курион - руины римских терм с отопительной системой

В них были комнаты с холодной, тёплой и горячей водой, а рыжие кирпичики внизу - это часть отопительной системы, которая подогревала пол и стены. Т.е. у римлян уже были тёплые полы. Отопление работало с помощью горячего пара, который поднимался по полым стенам и заполнял пространство под полом.

В Курионе вся эта система видна как на ладони:

Курион - руины римских терм с отопительной системой

Рядом керамический водопровод:

Керамический водопровод в руинах Куриона

Не знаю, относится ли он к греческому или римскому периоду. С одной стороны, он находится близко к римским термам, и может быть даже обслуживал их. С другой стороны, термы в Курионе были построены на месте греческой агоры. К тому же, у греков водопроводы были керамические, а у римлян свинцовые, хотя на Кипре могли быть свои нюансы.

Были ли в Курионе гладиаторы?


Следом за термами находится Дом Гладиаторов, он так назван по мозаикам на полу:

Курион - мозаика в Доме гладиаторов

Я думала, там и правда жили и сражались гладиаторы, но оказалось, что название связано с тематикой мозаики, редкой для Кипра - на острове было найдено всего три изображения гладиаторов. Чем на самом деле были эти руины, доподлинно неизвестно: богатый дом (но странно, что не нашли многочисленных жилых комнат) или школа борьбы (палестра)? Постройка относится к III в. н.э., когда мозаичные полы были особенно популярны на Кипре. В IV в. всё было разрушено землетрясением.

Следы первых христианских храмов


Несмотря на то, что землетрясения повторялись, Курион дожил до раннехристианского периода, от которого остались руины базилики. Она, в свою очередь, была построена на руинах римских сооружений, где-то в V в. н.э. Поскольку процесс обращения в христианство в то время шёл полным ходом, в базилике было для этого специальное помещение - крестильня. В ней пока ещё не уверовавшие жители Куриона внимали слову божьему, получали доступ к таинствам и потом крестились.

Курион - вид на руины древнего города

Курион - руины раннехристианской базилики

Любопытно, что в базилике имелся резервуар с водой для омовения, дабы не осквернять святилище. Во-первых, сейчас такого нет, а во-вторых, похоже на мечети. Точнее, мечети похожи на это, ведь они появились позже и, как знать, скопировали этот элемент, а из христианских храмов он со временем исчез.

Вкрапления многобожия в христианстве


Ещё одно здание христианской эпохи было построено уже после землетрясений, в IV-V вв. н.э. Это Дом Эустолиуса (по имени строителя или архитектора). Он построен не совсем с нуля, раньше на его месте было здание или здания римского периода. Были ли они разрушены землетрясениями или просто устарели? Как знать. Дом Эустолиуса настолько большой, что поначалу археологи приняли его за дворец. Там более 30 комнат и ванны. Позже заключили, что это было общественное здание и возможно оно служило для того, чтобы облегчить жизнь горожан, которые порядком устали от стихийных бедствий.

В Доме Эустолиуса сохранилось достаточно много напольных мозаик. Вот эта, к примеру, изображает богиню Кстисис, держащей в руках меру, соответствующую римскому футу (pes):

Курион - изображение Кстисис на мозаике в Доме Эустолиуса

Мозаика символизирует сотворение мира. Интересно, как греческая богиня сочеталась с христианством? На русском языке я ничего о ней не нашла, но на англоязычных страничках говорится, что Кстисис покровительствовала строительству и закладке зданий и городов, а также олицетворяла щедрость и дарения, процесс творения. Само слово "кстисис" в греческом языке означает "творение" и сходные с этим понятия; оно использовалось и в греческих христианских текстах тоже. Всё это очень любопытно.

Вид на Средиземное море из Дома Эустолиуса:

Курион - вид на море из Дома Эустолиуса

Настоящий амфитеатр!


Самое-самое, что я хотела увидеть в Курионе - греческий амфитеатр. Он полностью отреставрирован и даже используется для традиционных греческих представлений. Другой амфитеатр такой же степени сохранности на Кипре находится в Саламисе, но туда чуть сложнее попасть, чем в Курион.

Курион - греческий амфитеатр

Где искать стадион и храм Апполона в Курионе?


Кроме всего прочего, в Курионе есть стадион и храм Аполлона, но они не являются частью археологического парка. Оба находятся на расстоянии 0,5 и 1,7 км от территории музея, и, т.к. она огорожена, и вход-выход только один, для того чтобы попасть к стадиону и храму Аполлона, пришлось бы вернуться к самому началу пути, пройти его заново и только тогда идти к этим достопримечательностям. Пешком оно того совершенно не стоит, на машине может быть.

Сначала я расстроилась, потому что в интернете полно фото, на которых изображён прекрасный стадион (якобы) с многоступенчатой ареной, но это ошибка. Стадион в Курионе выглядит простенько:

Как добраться до стадиона в Курионе

А на тех фото изображён амфитеатр. От храма Аполлона осталось всего две колонны и немного обломков. Я считаю, это не так интересно, как увидеть все руины в комплексе, когда понимаешь, что собой представлял древний город.

Стоит иметь в виду: Курион большой по территории и расположен так, что даже зимой температура там чуть выше, чем внизу. Без воды и удобной обуви там можно скопытиться. Воду можно купить у Дома Эустолиуса (несколько метров вперёд и налево от входа). Там же туалет и ещё один на другом конце, возле Дома Гладиаторов. В нём можно набрать воды, если надо, она питьевая.

После Куриона мы решили поехать куда-то поближе к Ларнаке. В туристическом центре посоветовали Айя-Напу.

Прочитать »

среда, 25 января 2017 г.

Из Лимассола в Курион на автобусе - не так-то просто!

Расстояние между Лимассолом и Курионом всего 17 км. Казалось бы, добраться туда должно быть просто, но поездка на автобусе из Лимассола в Курион превратилась в маленькую эпопею.

Из Лимассола в Курион на автобусе

В поисках...


В интернете я нашла два автобуса, которые якобы ездят из Лимассола в Курион: 16 и 16А. Остановка их должна была совпадать с той, где останавливается автобус Ларнака-Лимассол. Приехав на место и выйдя из автобуса, я увидела на этой остановке соответствующие номера. Однако после 20 минут ожидания выяснилось, что автобус номер 16 там не ходит, а маршрута 16А не существует.

Муж предложил зайти в информационный центр для туристов и спросить подробнее, как именно ехать в Курион. На карте Гугл он был указан неверно, и мы проходили зазря ещё 40 минут. Устав бродить, спросили дорогу у местного старичка. Он посоветовал идти вдоль набережной к порту, до небольшого кругового перекрёстка. Этот small roundabout и правда очень small, но этот ориентир нам помог, и мы всё узнали.

Автобусы Лимассол - Курион и где они останавливаются


Выяснилось, что есть два автобуса из Лимассола в Курион:

  • Автобус номер 16 идёт в Курион напрямую от остановки Old Hospital 
  • Автобус номер 30 едет до My Mall, где надо пересесть на автобус 18

На карте я отметила их зелёными значками, а small roundabout красной звёздочкой. Возле него примерное местоположение информационного центра.


Решив ехать прямым автобусом, чтобы не было сюрпризов с пересадкой (не хотелось бы снова искать остановку!), мы пошли к Old Hospital, следуя карте, на которой нам её отметили. Но блин, на ней половина улиц было без названий! В итоге сели на 30-й. My Mall оказался его конечной остановкой.

Далеко ли ехать из Лимассола до Куриона


Наконец-то сев на нужный автобус, мы расслабились. По словам консультанта, дорога из Лимассола в Курион должна была занять полчаса - 15 минут до My Mall и ещё 15 минут оттуда до археологического парка. Первая часть пути так и сложилась, мы вышли на My Mall и тут - ой! - сюрпризик. Автобус номер 18 ходит с интервалами в час и больше. Мы попали в и больше. Пошли в этот дурацкий молл, уже всё на свете прокляли. Я погрузилась в грустные сомнения, стоит ли Курион наших мучений. Два часа потеряли в поисках остановки, теперь ещё тусоваться в торговом центре. Вдруг выяснится, что Курион такой же пятачок как Китион? А можно было этот день провести в Лимассоле и увидеть город, не скитаясь в поисках какой-то фигни, сидя в автобусах и моллах.
....

Но вот мы дождались 18-го, впрыгнули в него и предвкушаем, как через 15 минут выйдем возле Куриона. Проходит 15 минут, мы ещё где-то в неизвестности. Ещё 15 минут, и ещё. В общей сложности, где-то час автобус петлял по кипрским деревенькам без надежды на то, что вскоре на горизонте замаячит Курион. И вот наконец-то уже все вышли, и мы с Лучано едем одни по этим сельским просторам, которые благодаря постоянным петляниям вообще никогда не кончаются. Вдруг водитель останавливает где-то на горной дороге и говорит: "Приехали. Идите вон туда, вперёд, и придёте в Курион. Потом вернётесь сюда и спуститесь в деревню, там ищите автобус обратно".

Вышли мы, а вокруг вкусный деревенский воздух, птички поют, внизу видно море. Напряжения поубавилось. Пошли в эту гору, приготовившись шагать километра два, но через несколько метров взаправду оказались у ворот Куриона.

Имеет ли смысл ехать в Курион из Ларнаки на автобусе?


Вполне, мы с мужем именно так и ехали. Если делать всё правильно, то это час до Лимассола + полтора часа оттуда и время на ожидание между пересадками. Посмотреть Курион мы вполне успели, хотя приехали намного позже, чем рассчитывали. Обратно возвращались на 16-м, он едет без пересадок, и в Лимассоле мы были меньше, чем через час. Единственное, надо быть внимательным с расписанием, потому что вечером интервалы между автобусами из Лимассола в Ларнаку увеличиваются.

Прочитать »

вторник, 24 января 2017 г.

Китион: что было раньше на месте Ларнаки?

Под современной Ларнакой скрываются руины некогда процветавшего древнего города Китион, большую часть из которых мы никогда не увидим.

Китион (греч.  Κίτιον, англ. Kition) начал своё существование в XIII-XII веках до н.э., когда на острове стали селиться греки. Это был типичный город-государство, но всё же не совсем такой как в Греции. За свою историю Кипр неоднократно переходил от одних завоевателей к другим, и Китион испытал на себе влияние финикийцев (IX в. до н.э.), Ассирии (VIII-VI вв. до н.э.), Египта (VI вв. до н.э.), Персии (VI-IV вв. до н.э.) и Рима (с 58 г. до н.э.).

Всё это рождало особенную культуру, и особенный образ жизни. Однако с началом нашей эры на Кипре стали происходить мощные землетрясения, и в IV веке Китион сравнялся с землёй и больше никогда не восстанавливался.

Чем знаменит Китион сегодня?


В основном о Китионе говорят как о родине Зенона Китийского, древнегреческого философа, основавшего школу стоиков. Помимо всего прочего он Зенон знаменит тем, что возможно первым заговорил о логике и ввёл такой термин (конечно же, в далёком от современного значении). Жители Ларнаки очень гордятся тем, что когда-то философ жил на этой земле, у них даже городские автобусы называются "Зенон" 😊

Так и представляешь себе Зенона размышляющим о жизни под лимонным деревом у берега моря, как раз там где сейчас в Ларнаке стоят дорогие отели. На самом же деле Зенон только родился в Китионе, но не жил там в зрелом возрасте. Свою философию он развил в Афинах, где и провёл большую часть жизни. Но что ещё более забавно, Зенон не был и греком тоже, хоть и считается именно древнегреческим философом, он происходил из финикийской семьи.

Зато Святой Лазарь наоборот приехал в Китион издалека (из Вифании) и провёл там 30 лет до самой смерти. Ему посвящена церковь Святого Лазаря в центре Ларнаки.

Связь Китиона с загадочным культом Афродиты


О чём я узнала уже только на Кипре, это то, что руины Китиона входят в туристический маршрут Тропа Афродиты. Руины эти можно посетить за небольшую плату. От них осталось совсем немного:

Китион - древний город на месте Ларнаки, Кипр

Раньше на месте руин стояли 5 храмов, главный из которых в греческий период был посвящён Афродите, самой почитаемой богине на острове. По легенде, она вышла из пены морской у берегов Кипра, и даже указывается, где именно - возле камня Петра-ту-Ромиу между Пафосом и Лимассолом.

Китион - древний город на месте Ларнаки, Кипр

Рядом с храмом Афродиты находились мастерские по производству меди и изделий из неё. Чтобы в них попасть, нужно было сначала пройти через храм, поэтому археологи предполагают, что медь была священным металлом, который ассоциировался с этой богиней. Обычно она воспринимается как идеал красоты и связывается с любовью и плодородием, но кроме этого Афродита считалась покровительницей металлургии и была спутницей Гефеста, бога кузнецов и мифического правителя Пафоса. Само слово Кипр связано со словом "медь" (cuprum), которой он был очень богат в те времена.

Когда Китион оказался под властью финикийцев, храм Афродиты стал храмом Астарты, её эквивалента в финикийской культуре. Тема Афродиты оказалась очень непроста. Ещё до прихода греков на острове были зачатки этого культа. Подробней обо всём этом можно узнать в Археологическом музее Кипра, где хранятся прототипы той Афродиты, которая уже известна нам, и в археологическом парке Аматус.

А вот эта вот загогулька - священные рога, относящиеся к микенской культуре (о. Крит), в которой почитали быков:

Китион - священные рога на руинах храма

Такие рога изображались также на минойских гробницах - ларнаках. Современный город Ларнака назван так из-за количества гробниц, найденных в нём. Т.е. "Ларнака" значит "гробница". Не очень романтично, но уж как есть. Предположительно, минойцы стали приезжать на Кипр, спасаясь от вторжения ахейцев на Крит, и связь между Кипром и Критом была очень сильна.

Если не ошибаюсь, самое старое сооружение Китиона - циклопическая стена (древний вид защитных сооружений из огромных валунов), возведённая около XII в. до н.э.:

Китион - циклопическая стена

Находки из Китиона в Археологическом музее Ларнаки


Многие из предметов, которые были найдены в Китионе, сейчас выставлены в Археологическом музее Ларнаки. В основном это керамика разных периодов и некоторые предметы, привезённые из других стран. Вот, например, минойский бычок, вероятно служивший сосудом для масел или лампой:

минойский бычок

Керамика разных периодов:

Находки из Китиона и других исторических мест в Археологическом музее Ларнаки

А такой предмет я уже видела в египетском зале Британского национального музея, это шкатулка с кайялом, и у неё ещё должна быть крышечка, которая здесь отсутствует:

Археологический музей Ларнаки - коробочка для кайяла

В Египет кайял привозили с Востока, вероятно, что и на Кипр тоже. Уточка выставлена в числе предметов импорта.

Как я уже сказала, археологический парк Китион совсем небольшой. Честно говоря, я ожидала от него чего-то более впечатляющего, всё-таки предполагалось увидеть руины древнего города, я не знала, что от него почти ничего не осталось. Но все были довольны, вышло познавательно, и место приятное. Дальше по плану был ещё один древний город - Курион. Это, конечно, совсем другой масштаб! Доехать в Курион из Ларнаки на автобусе оказалось не так просто, но это стоило того.

Прочитать »

понедельник, 23 января 2017 г.

Ларнака: прогулка в зимний день

Ларнака (греч. Λάρνακα, англ. Larnaca) - первый город, который мы с Лучано увидели на Кипре. Мы прилетели зимой, в середине января; было минимальное количество туристов, т.к. несезон; тишина и приятная нежаркая погода (температура +18 +20 градусов).

Зимнее море в Ларнаке


Ясно, что в январе о купании на Кипре речи не идёт, зато в это время приятно гулять по набережным и пляжам. Главная набережная Ларнаки - Променад Финикоудес (или Финикудес?), по-гречески "финиковый променад":

Ларнака зимой - набережная Финикоудес

На Финикудес самые дорогие и престижные отели, из которых выходишь сразу к пляжу. Здесь же автобусная остановка, откуда можно уехать практически в любую точку Кипра, она же конечная остановка автобусов из аэропорта.

Рядом с Финикоудес причал - Ларнака Марина. Особенной активности там не наблюдалось, просто стояли яхты и катера. Возможно, в сезон предлагают на них покатать или взять в аренду.

Ларнака зимой - причал

По другую сторону от причала вот такой живописный пирс:

Ларнака зимой - пустынный пляж

Если выйти на самый край, слышно только шум волн, прибой заглушает звуки города и набережной. Зимой там можно побыть в одиночестве и полюбоваться морем. Я смотрела на пирс со стен Ларнакского замка и наблюдала, как каждые две-три минуты кто-нибудь заезжал туда на велосипеде, останавливался и смотрел вдаль, или приходил и садился на лавочку.

С пирса видны корабли, которые подолгу стоят в одном положении. В Ларнаке их не так много, как в Лимассоле, но тоже красиво:

Корабль в Средиземном море у побережья Ларнаки

Небольшая деталь повседневности - уборка водорослей с пляжа. Похоже на то, как сгребают снег в России 😄

Ларнака - уборка водорослей на пляже


Зима - лучшее время для фото


Т.к. зимой в Ларнаке нет толп, это отличное время для красивых фото. Все достопримечательности как на ладони, с чистым фоном. Вот венецианский лев у пирса во всей своей красоте:

Ларнака - венецианский лев

Лев был подарен Ларнаке Венецией в 2011 году. Около ста лет (XV - XVI вв.) Венеция правила Кипром, и в Ларнаке находился один из крупнейших портов на острове. Сейчас Венеция и Ларнака города-побратимы.

Замок у пляжа. Опять же, такой вид на него возможен только зимой:

Ларнака зимой - замок на берегу моря

Замок тоже связан с чередой завоевателей Кипра - от Византии и Венеции до Османской империи и Великобритании. Он был построен в XIV веке, но потом многократно реконструировался и использовался в разных целях. Венецианцам замок служил для защиты порта, турки использовали его больше для встреч с представителями других стран, а британцы как тюрьму и место казни через повешение. То, как Ларнакский замок выглядит в наши дни, в основном связано с турецким периодом.

Внутри работает музей средневековья. Нельзя сказать, что в нём очень много всего, но, купив недорогой билет (2,5 евро) можно погулять по внутреннему дворику с зелёными кедрами, подняться на крепостную стену и попасть в то место, где находилась виселица. Мне понравилось, тем более, что зима на Кипре - самое время ходить по музеям и смотреть исторические достопримечательности.

Следом за фортом продолжается пляжная полоса и набережная Пиале Паша, украшенная большими гладкими камнями, похожими на яйца динозавра:

Ларнака зимой

Турецкий квартальчик в центре Ларнаки


Если свернуть с Пиале Паша вглубь домов, попадаешь в турецкий квартал Скала. Его называют старым, но есть подозрение, что более правильно было бы говорить, что это бывший турецкий квартал. Когда Турция вторглась в северную часть Кипра, грекам, которые жили в той части, пришлось покинуть свои дома. То же самое произошло со многими турками в южном Кипре. В турецком квартале Ларнаки много красивых, но заброшенных домов, и это очень сочетается с общей атмосферой зимней спячки.

Турецкий квартал в Ларнаке

Забавно, что ларнакские почтальоны и разносчики рекламы исправно запихивают всякий бумажный мусор в двери, которые уже много лет никто не открывал.

Турецкий квартал в Ларнаке

Из Скалы попадаешь обратно к замку, рядом с которым находится одна из старейших мечетей на Кипре - Аль-Кебир. Как в неё попасть немусульманам, не совсем понятно, хотя, судя по табличкам у входа, это возможно, нужно только очень правильно выбрать время, чего нам за 6 дней так и не удалось.

Ларнака - мечеть Аль-Кебир

Обратите внимание на кедр - он действительно такой зелёный, без всякого фотошопа. На Кипре таких пушистых кедров много, и вообще разнообразие вечнозелёных растений там на зависть. Наверное им нравится местный климат.

Квартал мастеров и исторический центр


За мечетью идут полупешеходные улочки с какими-то непонятными магазинами, похожими на лавки старьёвщиков. У них огромные деревянные двери, за которыми скрывается куча старой мебели или другого хлама. Всё это тщательно обрабатывается и переделывается, превращаясь в антиквариат или ретро. Два кресла, которые стоят в этой мастерской, через несколько дней уже были как новенькие.

Ларнака - загадочный магазин

А здесь, судя по всему, делают или реставрируют иконы:

Квартал мастеров в Ларнаке

Эти лавочки-мастерские просто супер! Так приятно видеть, как работают мастера, и что их до сих пор никто не вытеснил из центра, чтобы открыть модные магазины или офисы. Это вызывает большое уважение к местным властям.

Квартал мастеров в Ларнаке

Ларнака и Святой Лазарь


В двух шагах от этих улочек - Церковь Святого Лазаря. Мне никогда не приходило в голову, что тот самый Лазарь из Библии, которого воскрешал Иисус, - реальный человек, а не просто легендарный персонаж, но похоже на то, что он действительно существовал. После воскрешения (?) Лазарь провёл 30 лет на Кипре, в Ларнаке, здесь же был и похоронен. В Церкви Святого Лазаря находится его гробница, точнее, она стоит под церковью, и, чтобы её увидеть, надо спуститься в подвал. Это сама церковь:

Церковь Святого Лазаря, Ларнака

А это гробница:

Церковь Святого Лазаря, Ларнака

Что меня озадачило - крышка гробницы открыта, и она пуста. Я думала, что и сам Лазарь находится в этой церкви в Ларнаке. Оказалось, что не всё так просто. Как это происходило со многими святыми, Лазаря попросту растащили на куски по разным частям света, чтобы все имели возможность почитать святые мощи. Для меня это звучит как варварство. Неизвестно даже доподлинно, где находятся какие его части, но считается, что в Ларнаке хранится голова. По мне так, все эти истории с мощами - сущий ужас. Не могу не отметить, что зимой можно побыть у гробницы в полном одиночестве. В окружении туристов вряд ли почувствуешь такой же холод и безмолвие.

Сама церковь была построена в IX веке, в период, когда нашли гробницу (её идентифицировали по надписи). Лазарь же жил на Кипре в самом начале нашей эры, когда на месте современной Ларнаки был город Китион. Руины Китиона открыты для посещения, но они немного в стороне от центра, у нас ушло где-то сорок минут, чтобы дойти туда через жилые кварталы, что тоже интересно - посмотреть, как живут обычные люди.

Немного обычной нетуристической Ларнаки


Жилые кварталы в Ларнаке очень тихие и не сильно отличаются друг от друга по уровню жизни. Т.е., конечно, есть дома побогаче, есть победнее, но резких контрастов тут не встретишь.

Ларнака зимой

У многих в саду растут лимоны:

Ларнака

А вот тут какие-то невероятные заросли, человек посадил, всё, что только мог:

Ларнака зимой

Я ему заочно симпатизирую :-)

Наша прогулка по зимней Ларнаке завершилась в археологическом парке Китион. Мне понравилось, осталось ощущение аутентичности и совершенно не было чувства того, что мы гуляем по туристическому городу.

Есть ещё кое-что интересное, что можно увидеть в Ларнаке только зимой - фламинго на Солёном озере, но на это нужно выделять отдельный день или хотя бы полдня.

Прочитать »